Как поставить новый тугой ремень на стиральную машину. Замена ремня ГРМ своими руками — шаг к самостоятельному обслуживанию авто Как поставить дополнительный ремень на двигатель

ноября 11, 2017

Ремень газораспределительного механизма (ГРМ) , как одна из основных деталей автомобиля, гарантирует правильную работу двигателя. В то же время не каждый начинающий водитель знает где он находится и как выглядит. По сути, о его существовании водители узнают тогда, когда он выходит из строя и необходима замена. Хуже всего, когда он выходит из строя в пути в этом случае менять придется самостоятельно без посторонней помощи. Как раз об этом мы и поговорим в данной статье.

С помощью газораспределительного механизма (ГРМ) вовремя обеспечивается впуск смеси топлива и выброс отработанных газов. Газораспределительный механизм (ГРМ) в своем составе имеет:

• распредвал,
• механический программатор,
• приводы, звенья,
• клапана и другие элементы.

Конечно, данная информация не повлияет на саму заменю ремня, но думаю не будет лишней.

Запомните на правильность работы газораспределительного механизма влияет синхронность распред- и коленвала. Причем ремень ГРМ здеь выполняет важную роль, так как с его помощью распределительный вал выполняет поворот с определенной скорбность, которая меньше угловой скорости коленчатого вала в два раза. Кроме этого благодаря ремню ГРМ выравнивается пульсация двигателя внутреннего сгорания и обеспечивается равномерная работа шкивов.

ЗА СЧЕТ ЧЕГО ПРОИСХОДИТ ВРАЩЕНИЕ ВАЛОВ ГРМ?

Под шкивом распредвала, если туда заглянуть, имеется пара роликов - тот, что справа опорный, а тот, что слева натяжной. В опорном ролике присутствует отверстие, немного смещенное от его оси. Если вы проводите замену ремня ГРМ своими руками, то этот факт необходимо учитывать во время регулировки. Так вы сможете правильно отладить работу двигателя за счет ремня.

Устанавливая фазы газораспределения, обратите внимание на особые метки, нанесенные на различные детали – шкивы, корпус масляного насоса и др.

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ ЗАМЕНА РЕМНЯ ГРМ

Рассмотрим процесс замены ремня ГРМ своими руками на примере машины Форд Фокус .

С учетом данных, прописанных в документации, менять ремень требуется периодически, а не в случае нарушения целостности. В данном случае установка нового ремня рекомендуется после каждых 160 000 км пробега. Поскольку устройство автомобиля обладает сложной конструкцией, то стоимость проведения работ по замене этой детали будет выше. Поэтому ремень ГРМ дешевле менять самому.

Чтобы поменять испорченный ремень, потребуется подготовить необходимые инструменты. Вам не обойтись без:

• специального ключа для регулирования натяжного ролика;
• накидного ключа (17);
• фомки или большой отвертки;
• ключа на 15;
• инструмента, при помощи которого будут извлекаться стопорные кольца.

Когда требуется замена ремня ГРМ?

Оценить, в каком состоянии находится ремень, и необходима ли его замена, можно визуально - для этого следует отогнуть кожух. Для полного осмотра ремня требуется прокрутка двигателя. При наличии на осматриваемой детали трещин или ниток потребуется ее незамедлительная замена. Иначе возникнут серьезные проблемы с двигателем.

Также установка нового ремня рекомендуется:

• при наличии дефектов;
• если явно видно, что изнутри ременные зубцы износились;
• если на ремне имеются масляные подтеки.

Как снять старый ремень?

Первым делом потребуется снять кожух ГРМ, который обычно фиксируется двумя болтами - откручиваем их. Затем приступаем к выкручиванию болтов, предназначенных для крепления картерной защиты. Здесь пользуемся ключами №17 и 13. Снятие защиты мотора выполняется для упрощения доступности к приводу, который нуждается в тщательном осмотре.

После этого выкручиваем крепежные болты на компрессоре и снимаем компрессорный ремень.

Для обесточивания всех контактов снимается клемма, находящаяся на аккумуляторной батарее. Чтобы обезопасить себя полностью, клемму лучше поместить в чехол из резины. Далее приступаем к снятию бака жидкости ГУР и патрубков охлаждающей жидкости.

Выкрутив болты, держащие генератор, приступаем к снятию клеммы. При этом она удаляется вместе с фишкой, находящейся справа. Извлекать нужно и сам генератор – это выполняется после откручивания нижнего болта. Таким образом, у вас будет возможность добраться до ремня ГРМ.

При помощи ключа на 10 выкручиваем болты и снимаем шкив помпы.

Теперь наступает самый важный момент – снятие защиты ремня. Для чего потребуется избавиться от пяти болтов, расположенных сверху, снизу и в центре (именно в такой последовательности).

Устанавливаем новый ремень

Вот вы и сняли старый ремень своими руками, теперь предстоит поставить новый. Стоит заметить, что стоимость новой детали может быть различной, ее стоимость определяется производителем.

Перед заменой шлеи стоит зафиксировать маховик – это исключит его движение, когда вы будете ставить новый ремень. Для этого нужно снять стартер и вместо него установить приспособление, фиксирующее маховик. Профессионалам при выполнении такой работы не нужно снимать стартер – они обходятся откручиванием болта в нижней его части.

При выставлении муфты, КПП должна находиться на «нейтралке», при этом муфта оборачивается 11 раз по направлению часовой стрелки. После этого, на место заглушки вкручиваем болт, которым крепится коленвал. Не забудьте отметить положение маховика, такая метка пригодится при необходимости регулировки.

Для снятия опоры мотора воспользуйтесь домкратом и выкрутите 4 болта, после чего извлеките держатель опоры.

Открученный болт коленвала осмотрите на изношенность, при необходимости замените его.

Раскачивая держатель шкива, снимите сам шкив. И не забудьте закрепить установленную на муфту «бабочку».

Менять ремень механизма газораспределения и ролики следует только после того, как снята крышка зубчатого шкива. После ослабления натяжного ролика ГРМ устанавливается чека, что позволяет легко извлечь ролики и ремень.

Теперь переходим непосредственно к замене. После установки нового ремня грм требуется затянуть натяжитель. При изношенности роликов выполняют их замену.

После затягивания болта коленвала обязательно проверяется метка на маховике, после чего детали собираются в том порядке, в котором проводилась разборка. По окончанию работы проверяется, как работает машина.

Выполнить такой ремонт самостоятельно несложно. Понятно, что для этого необходимо иметь базовые знания в области ремонта автомобиля и хоть немного разбираться в его «начинке». Если вы этим не владеете, то лучше воспользоваться услугами автосервиса.

А автомобилисты, неплохо знающие устройство своей машины, справятся с поставленной задачей без особого труда. Тем более, если следовать инструкции, то сделать это будет легко.

В конце хотелось отметить важность регулярной замены ремня ГРМ, поскольку игнорирование рекомендаций производителя приведет к поломке двигателя. А его ремонт обойдется гораздо дороже. Следует постоянно следить за состоянием этой детали, поскольку на её преждевременный выход из строя могут влиять различные факторы – например, манера вождения, дорожные и климатические условия.

Автомобилю требуется постоянный уход, только тогда владелец может надеяться на его надежность и безопасность.

Важной деталью конструкции автомобиля, связывающей между собой распредвал и коленвал, является ремень газораспределительного механизма - ГРМ. Замена ремня ГРМ строго регламентирована и прописана в руководстве по эксплуатации автомобиля, однако, далеко не все владельцы авто имеют представление о том, где находится ремень ГРМ, не говоря о его функции и замене.

Когда менять ремень ГРМ

Движение автомобиля обеспечивается за счёт передачи крутящего момента от коленчатого вала к распределительным. Ответственным не только за это, но и за синхронность срабатывания валов является именно лента ГРМ. Механизм газораспределения также регулирует процесс подачи топливной смеси и вывода продуктов внутреннего сгорания.

Ремень ГРМ отвечает за передачу крутящего момента и синхронность валов автомобиля

Обрыв ремня ГРМ приводит к потере синхронизации валов. Клапаны в момент обрыва находятся в опущенном положении и сталкиваются с поршнями, что в итоге приводит к дефектам и загибам клапанов, выходу из строя поршней, поломке сёдел и появлению на стенках цилиндров царапин с последующей деформацией втулок клапанов.

Результатом таких повреждений становится необходимость проведения капитального ремонта двигателя либо его полная замена.

Причины обрыва ремня ГРМ:

• неправильная эксплуатация автомобиля;
• несвоевременная замена детали;
• лента низкого качества;
• появление на поверхности изделия пятен технических жидкостей;
• естественный износ расходника;
• перебои в работе других узлов и систем.

При появлении приведённых ниже дефектов стоит провести осмотр ремня ГРМ и его замену:

• появление на поверхности изделия трещин, выпуклостей и следов износа;
• отсутствие нескольких зубьев, надрывы;
• наличие на поверхности пятен масла или других жидкостей;
• расслоение основы ремня;
• обтрепавшиеся торцевые поверхности.

Вместе с ремнём ГРМ обычно меняются ролики. Обнаружение на водяном насосе царапин, сколов, люфта и прочих дефектов является основанием для его замены. Если на поверхности ремня обнаруживаются масляные пятна, то следует проверить сальники - выход из строя этих деталей и может стать причиной появления таких отметин.

Периодичность замены

Естественный износ, неправильная эксплуатация или другие причины приводят к выходу из строя ремня ГРМ и необходимости его замены. При этом доводить ситуацию до крайности не стоит: достаточно проводить регулярную диагностику и визуальную оценку детали. Подобная проверка поможет избежать обрыва в неподходящий момент.

Периодичность замены ремня ГРМ зависит от конкретной марки автомобиля и указывается в руководстве по эксплуатации транспорта. Несмотря на установленные автопроизводителями нормы, многие специалисты советуют менять запчасть каждые 50 тысяч километров пробега.

При покупке автомобиля с пробегом придётся самостоятельно проверить состояние ремня ГРМ - достаточно его визуального осмотра на предмет износа. Явными признаками износа считаются потёртости либо трещины на поверхности ремня. Однако наличие таких дефектов не означает, что ремень тут же выйдет из строя, поскольку внутри его имеется основа, состоящая из металлических прутьев. Благодаря им деталь выдерживает ударные нагрузки и сохраняет своё рабочее состояние на протяжении всего срока эксплуатации.

Растрескивание ремня ГРМ - ещё один явный признак его износа

Некоторые автомобили оснащаются ремнями ГРМ с усиленным металлическим кордом, что сказывается на их сроке эксплуатации, увеличивая его в среднем на 30%. Современные модели авто комплектуются ремнями из резины и металла, которые обладают ограниченным сроком годности.

Подобные детали нельзя ремонтировать - в случае выхода из строя их просто меняют. Решение о замене ремня принимают не только в случае его обрыва, но и в случае его провисания, растяжения или снижения плотности прилегания, что отрицательно сказывается на синхронной работе клапанов. В итоге это может привести к сбоям в функционировании всего автомобиля, основным признаком которого являются нарушения работы двигателя.

Практически всегда вместе с ремнём ГРМ меняют водяной насос, или помпу. На большинстве автомобилей данное устройство прекрасно справляется со своими обязанностями вплоть до смерти машины, однако, в некоторых ситуациях его необходимо менять раньше установленных сроков. По этой причине специалисты советуют менять помпу одновременно с ремнём ГРМ .

Как выбрать деталь

При выборе ремней ГРМ опираются на несколько основных критериев:

• неизменность характеристик и свойств детали на протяжении всего эксплуатационного срока;
• отсутствие деформации из-за растяжения;
• отсутствие дефектов и явных следов разрушения.

Сегодня в автомобильных магазинах представлен широкий ассортимент ремней газораспределительного механизма, из-за чего многим автовладельцам тяжело определиться с выбором конкретной модели.

Наиболее качественными считаются изделия, произведённые в Европе. Объясняется это жёстким контролем качества изготовляемых на европейских заводах деталей: проверяется каждый этап производства начиная от выбора сырья и заканчивая проверкой уже готовой детали. По этой причине многие автовладельцы очень высоко ценят ремни механизма марки Gates.

Таблица: самые популярные марки ремней ГРМ по мнению отечественных автолюбителей

При покупке ремней ГРМ желательно обращать внимание на несколько нюансов, которые помогут определить и понять, какая запчасть оригинальная, а какая поддельная. Более подробно рассмотреть можно на примере ремней марки Gates.

Упаковка

Оригинальная запчасть реализуется в плотной картонной коробке с качественно пропечатанным рисунком. В отличие от подделки, подлинная упаковка не такая мягкая, приятная на ощупь.

Зубчики ремня

Профиль зубцов ремня на оригинале ровный и одинаковый, по краям резины нет никаких следов неровной обрезки. Также стоит проверить оборотную сторону - на подделке обычно плохо пропечатываются надписи и цифры, маркировка выполнена не белым, а грязновато-жёлтым оттенком без указания страны-производителя.

Голограмма

На оригинальной упаковке ремней Gates всегда в обязательном порядке присутствует голографический знак.

При покупке приводного ремня желательно приобретать сразу полный комплект ГРМ - его подделка более сложна и требовательна в исполнении. Стоит проверять, как выглядит упаковка и качество укладки составляющих - самого ремня и роликов к нему.

Замена ремня ГРМ своими руками

Схема замены приводного ремня - не самый сложный процесс, который можно выполнить самостоятельно в целях экономии денежных средств. Владельцу авто не нужно обладать специальными знаниями - достаточно ознакомиться с инструкцией по эксплуатации машины.

Меняем ремень

Для замены ремня ГРМ или полного комплекта механизма понадобятся следующие инструменты:

• ключ, при помощи которого осуществляется регулировка натяжного ролика;
• накидные ключи;
• большая отвёртка;
• съёмник для стопорных колец.

Порядок работ:

1. Перед началом работ обязательно снимается минусовая клемма с аккумулятора. Для обеспечения свободного доступа к механизму газораспределения снимается защита двигателя, ремни генератора, сам генератор, бачок жидкости ГУР. Перечисленные детали могут помешать проводить замену ремня.

   Открытый механизм ГРМ после снятия всех деталей впечатляет

2. Затем поршень первого цилиндра поднимается в верхнюю мёртвую точку и откручивается болт, крепящий натяжной ролик. Немного проворачивается ролик для ослабления натяжения ремня. После этого деталь можно спокойно снимать со шкивов роликов, распредвалов и помпы.
   

   После выкручивания болтов снимается натяжной ролик

3. С привода генератора снять болт шкива немного сложнее - придётся фиксировать в одном положении коленчатый вал. Выполнять данную процедуру лучше всего с помощником - он удержит отвёрткой зубчики венцы маховика, пока будет сниматься заглушка картера сцепления.
   

   Фиксируют коленвал в одном положении

4. Болт шкива коленвала откручивается и снимается вместе с шайбой.
   

   При помощи отвертки происходит снятие блока шкива коленвала

5. Шкив привода генератора демонтируется с коленчатого вала. Затем с него снимают шайбу ремня ГРМ, после чего можно снимать саму ленту.
   

   После коленвала происходит снятие старого ремня ГРМ

Видео: как снять ленту ГРМ

Как выставить метки

Выставление меток механизма газораспределения зачастую проводится с использованием специального средства, фиксаторов - кондукторов, к которым прибегают в случае, если старый ремень был неправильно надет либо проворачивается фазорегулятор. Они позволяют зафиксировать коленвал в одном положении и устранить его прокручивание.

При использовании подобных помощников метки ГРМ выставляются следующим образом:

1. Коленчатый и распределительный валы фиксируются кондукторами.
2. Натяжной ролик ослабляется при помощи ключа.
3. Ослабляются шестерни распредвала.
4. Лента ГРМ натягивается при помощи ролика.
5. Шестерня распредвала затягивается.

Видео: зачем обрабатывать деталь и выставлять метки при помощи кондукторов

Однако кондукторы не являются обязательным приспособлением для выставления меток ГРМ - сделать это можно и без них. Достаточно запастись ключами на 17 и 19. Более подробно процесс выставления меток механизма можно рассмотреть на примере автомобиля ВАЗ 2109:

1. Устанавливается новый натяжной ролик.
2. Шкив распредвала проворачивается до тех пор, пока метка на самом вале не будет находиться напротив планки, размещённой на блоке двигателя. После этого вал желательно не трогать, дабы не сдвинуть метки.
3. На коленвал наживляется болт, предназначенный для выставления по меткам шкива. Сам вал проворачивают так, чтобы метка шкива встала в строго вертикальное положение. Правильность её расположения проверяется вытаскиванием резиновой заглушки из картера сцепления.
4. Появляется смотровое окошко, через которое можно увидеть маховик. На нём располагается метка: если выставление было проведено правильно, то она будет располагаться напротив планки блока двигателя.
5. Напоследок натягивается на шкив коленвала и распредвала ремень ГРМ.

Видео: выставление меток запчасти

Инструкция: как правильно ставить ремень ГРМ

Натяжение ремня ГРМ - один из важных параметров, влияющих на работоспособность двигателя автомобиля. Перетяжка детали может стать причиной быстрого износа подшипников, натяжного ролика и водяной помпы. Слабая натяжка может спровоцировать нарушения фаз газораспределения и перескок зубьев ремня.

Уровень натяжения ремня регулируется при помощи натяжного ролика - его проворачивают вокруг эксцентрической оси.

Чтобы натянуть ремень ГРМ, понадобятся следующие инструменты:

• торцовая головка, оснащённая воротком-трещоткой либо ключ на 17;
• специальный ключ для поворота натяжного ролика. Заменить его можно обычными свёрлами и большой отвёрткой.

Процесс натяжения ремня ГРМ или как заставить его «меняться»:

1. С ремня механизма снимается передняя крышка.
2. Аккуратно и плавно проворачивается коленчатый вал по часовой стрелке на один оборот. Сильнее проворачивать его не нужно - так можно вывернуть все свечи зажигания.
3. Коленчатый вал проворачивается в обратную сторону на два зуба шкива распредвала, благодаря чему снижается натяжение ведущей части ремня.
4. Проверяется натяжение детали. При небольшом усилии пальцев правильно натянутая лента проворачивается на 90 о.
5. Если ремень слишком ослаблен или перетянут, то его положение корректируют. Для этого ослабляется гайка, крепящая натяжной ролик. После этого ролик проворачивается против часовой стрелки на 10–15 о для натяжения, по часовой стрелке - для ослабления.
6. Если под рукой нет специального ключа, то в отверстия ролика вставляются свёрла, а сама деталь проворачивается отвёрткой.
7. Гайка крепления затягивается и повторно проверяется натяжение ремня.

Видео: натяжение ремня ГРМ

В норме натяжение ремня механизма газораспределения должно быть таким, чтобы деталь прогибалась на 5,4 мм при воздействии на неё усилия в 100 Н. Проверяется натяжение ремня только на холодном двигателе.

Как заменить и натянуть ГРМ без специальных инструментов

Натяжка ремня газораспределительного механизма осуществляется с использованием специальных инструментов. Однако если их нет под рукой, можно воспользоваться отвёрткой и двумя гвоздями либо свёрлами, между которыми отвёртка и размещается. Аналогичным образом можно применить столовую вилку - у неё обламываются два зубца в центре, а оставшиеся загибаются под нужным углом.

Проверить натяжение ремня без специального инструмента можно несколькими способами:

1. Использовать обычную линейку и гирю весом в 10 кг. Линейка размещается на ремне между шкивами, а на неё ставится гиря. Ремень должен оттянуться от плоскости не более чем на 5 мм.
2. Воспользоваться весами - безменом. Между шкивами к центральной части ремня крепится крючок весов, после чего безмен начинают тянуть наверх до тех пор, пока он не покажет 10 кг. После этого замеряется расстояние, на которое оттянулся ремень - оно не должно превышать 5,4 мм.

Перетянутый ремень механизма во время эксплуатации авто будет неприятно визжать, при этом срок эксплуатации самой детали, натяжных роликов и подшипников помпы значительно сократится.

Видео: проверка натяжения установленного ГРМ

Как поставить новую помпу, поменять натяжные ролики и сальники

Водяной насос отличается более длительным сроком жизни, чем лента ГРМ, поэтому специалисты советуют его менять одновременно с каждым вторым ремнём. Отдельно помпу менять нецелесообразно, поскольку путь к ней аналогичен пути к ремню ГРМ, и лишний раз перебирать половину подкапотного пространства не хочется.

Аналогичная ситуация и с сальниками: меняются по мере износа и выхода из строя - к примеру, если появляются протечки моторного масла.

А вот с натяжными роликами ситуация диаметрально противоположная: поменять их можно в обязательном порядке одновременно с ремнём ГРМ.

Обрабатывают ролики и ремень после установки специальными смазками, чтобы устранить износ. Неплохим составом считается литол, однако, специалисты рекомендуют использовать специальные силиконовые смазки.

Признаки неправильных снятия и замены

После установки нового ремня ГРМ автовладельцы нередко фиксируют появление неприятного шума и свиста во время езды. Причин этому может быть две:

1. На ленту попадают технические жидкости. Если свист и шум появляются после холодного пуска двигателя, то велика вероятность того, что протекли либо охлаждающий состав, либо моторное масло.
2. Низкое качество установленной детали. В этом случае поможет только повторная замена ремня.

Устраняется свист и шум после замены ремня ГРМ просто - достаточно его смазать. Для этого используются специальные аэрозоли, приобрести которые можно в автомобильных магазинах.

Если же смазка не помогает и свист сохраняется, то придётся проверить все узлы на наличие протечек. При нахождении они устраняются, заменяются при необходимости детали, после чего сторонние шумы должны исчезнуть.

Нередко после замены натяжных роликов и ремня механизма газораспределения появляется неприятный гул и вибрация двигателя. Основные причины этого - неправильно выставленные метки либо ошибки при установке балансирного ремня, который проворачивается на 180 о не в ту сторону. Устраняется вибрация проверкой меток и их повторной установкой, а также корректировкой положения балансиров.

Ремень газораспределительного механизма - расходная деталь, которая играет огромную роль в работе двигателя автомобиля. Она вполне может порваться и выйти из строя, но эта проблема решаема. Регулярная замена и правильное натяжение обеспечивают нормальное функционирование всех систем машины и гарантируют безопасность движения.

Проблемы с ремнем ГРМ обычно возникают без предупреждения. Никакой скрип не извещает о том, что пришло время замены. Если ваш автомобиль ездил нормально, а потом вдруг заглох двигатель с глухим звуком и не заводится, скорее всего, дело в ремне ГРМ. Синхронизация двигателя должна быть идеальной, иначе могут столкнуться клапаны и поршни, что выльется в дорогостоящий ремонт двигателя. Чтобы узнать, как выполняется снятие и замена ремня ГРМ, начинайте с Шага 1.

Шаги

Часть 1

Прежде чем снимать старый ремень, необходимо купить новый. Если вы решили выполнить техническое обслуживание, тогда нужно определиться с новым ремнем до снятия старого. Если ремень поврежден или проскальзывает, тогда следует снять старый ремень перед покупкой нового, чтобы сравнить их и приобрести подходящий ремень ГРМ для вашего автомобиля.

• В большинстве транспортных средств используются резиновые ремни ГРМ, тогда как раньше были стальные цепи механизма газораспределения. Они стоят несколько долларов и имеются в любом магазине запчастей. В зависимости от двигателя, замену ремней следует выполнять через каждые 145 000 – 190 000 километров пробега.

1. Необходимая информация о вашем автомобиле. Вам понадобится название марки, модели и год выпуска модели транспортного средства, а также тип и размер двигателя. Для некоторых моделей возможны различные модификации даже в рамках одного модельного года, поэтому номер VIN (идентификационный номер транспортного средства) также может пригодиться. Новый ремень можно приобрести у регионального дилера или в магазине запчастей.

   Также не забудьте купить прокладки и специальный клей, необходимые для повторной сборки. Ваш поставщик запчастей должен сообщить обо всем, что вам понадобится. Также доступны ременные комплекты, включающие запасные прокладки и другие материалы, необходимые при замене ремня.

   Снимите дополнительные принадлежности, включающие насос усиленного рулевого управления, генератор и компрессор кондиционера, чтобы получить доступ к кожуху ремня ГРМ. Не снимайте фитинги под давлением с компрессора кондиционирования воздуха, практические все их можно отвинтить и сдвинуть в сторону, не стравливая давления системы.

   Снимите крышку распределителя (если установлено). Для снятия крышки может потребоваться разомкнуть фиксаторы и выкрутить крепежные винты.

   • Некоторые современные автомобили с электронной системой зажигания не оснащаются распределителем. Вместо этого устанавливается датчик положения коленчатого и распределительного вала. Очень важно определить верхнюю мертвую точку (ВМТ) на первом цилиндре. Воспользуйтесь руководством по ремонту двигателя, поскольку ВМТ разнятся в зависимости от модели.

2. Выравнивание установочных меток. Используя гаечный или торцевой ключ для болтов коленчатого вала, проворачивайте двигатель до тех пор, пока установочная метка шкива коленчатого вала не будет совпадать с отметкой 0° на шкале синхронизации.

   • Проверьте, чтобы ротор распределителя совпадал с указателем на корпусе распределителя, сообщая о готовности ротора к зажиганию цилиндра номер один. Если нет, выполните еще один полный оборот двигателя.
   • Не делайте этого с интерференционным двигателем, если вы не уверены в целостности ремня. Если вы еще не погнули клапаны порванным двигателем ГРМ, то вы точно сделаете это, проворачивая коленчатый вал при неподвижном распределительном вале.

3. Установите необходимость съема шкива виброгасителя для снятия крышки ремня привода ГРМ. Зачастую крышка перекрывает конец коленчатого вала, а шкив не позволяет снять крышку. Обратите внимание, в случае снятия вала при обратной сборке потребуется дополнительное уплотнение.

   Открутите болты или винты, удерживающие крышку ремня ГРМ. Снимите крышку с двигателя. На некоторых двигателях крышка состоит из двух элементов. Снимите все компоненты или приводные ремни вспомогательных агрегатов, мешающие снятию крышки ремня ГРМ. Такие компоненты и ремни зависят от модели транспортного средства, поэтому рекомендуем воспользоваться руководством по обслуживанию.

   Проверьте точность совмещения установочных меток коленчатого и распределительного вала. У многих двигателей имеется пунктирная линия на шкивах и/или звездочках, которую необходимо выровнять по соответствующим меткам на блоке, головке цилиндра или вспомогательном вале. На некоторых двигателях пунктирная линия звездочки распределительного вала выравнивается по линии разъема первой пары подшипник-распределительный вал.

   • Это очень важно при замене порванного ремня ГРМ. Рассмотрите правильный процесс регулировки в руководстве по обслуживанию вашего транспортного средства и устраните все недочеты до выполнения установки нового ремня ГРМ. На некоторых двигателях такие метки могут также указываться на наклейке крышки ремня ГРМ.

4. Осмотрите зону вокруг ремня на наличие следов утечки масла. Осмотрите участки возле уплотнений распределительного и коленчатого вала, а также крышку клапана и поддон картера. Проверьте утечки охлаждающей жидкости из водяного насоса и перепускного шланга. Все имеющиеся утечки необходимо устранить до установки нового ремня.

Часть 3

Часть 4

• Ремни ГРМ относятся к изнашиваемым деталям. Обычно в качестве планового обслуживания их нужно менять каждые 96 000 километров пробега. Они могут порваться, что вызовет дорогостоящие повреждения интерференционных двигателей из-за столкновения клапанов и поршней вследствие движения вразнобой. Своевременная замена ремня это лучший способ избежать дорогостоящего ремонта.
• Ремень ГРМ призван синхронизировать работу клапанов и поршней. Процесс подобен синхронизации в авиационных пулеметах времен первой мировой войны, когда отсутствие согласованности в работе приведет к тому, что орудие отстрелит винт самолета.
• Новичку рекомендуется приобрести дорогостоящее заводское руководство от производителя для конкретной модели транспортного средства и двигателя, в котором будет меняться ремень. Такие руководства пишутся для механиков-профессионалов, предполагают наличие определенной степени компетенции, содержат очень подробную информацию с указанием значений для натяжителя ремня, моментов затяжки болтов, расположения фиксаторов и т.д.
• Для некоторых транспортных средств может потребоваться специальный инструмент, чтобы добраться до крепежных болтов натяжного устройства, которые скрыты монтажными опорами двигателя, либо для ослабления подпружиненного натяжителя ремня ГРМ. В большинстве двигателей используется подпружиненное натяжное устройство, для работы с которым подходят обычные торцевые и гаечные ключи, но для некоторых нужен внутренний шестигранный ключ.
• Всегда следуйте инструкциям для вашей марки и модели автомобиля, особенно если вы незнакомы с устройством механизма. Несмотря на свою стоимость, заводское руководство с лихвой окупится при первом же ремонте.

Ремень ГРМ должен иметь строго определенное натяжение.

При недостаточном натяжении он может бить по кожуху или перескакивать через зубья, что может повлечь нарушение фаз газораспределения.

Кожух снят. Проводим осмотр ремня

Перед установкой:

• - Проверьте соосность шкивов и параллельность осей вращения. При вращении шкивов в разных плоскостях существенно сокращается срок службы приводных ремней.
• - Периодически смазывайте подвижные части оборудования, проверяйте состояние подшипников.
• - Убедитесь, что канавки на шкивах имеют одинаковые размеры и предназначены для работы ремней одного профиля.
• - Проверьте рабочие поверхности шкива на предмет механических повреждений; удалите ржавчину, грязь или случайно попавшее смазочное вещество.
• - Убедитесь в том, что при работе ремня будет обеспечиваться отвод тепла.

После того, как все вышеперечиленные условия были соблюдены, можно перейти непосредственно к установке ремней на шкивы:

• - В случае многоручьевых шкивов не используйте одновременно новые и уже ранее установленные клиновые ремни, так как нагрузка между каждым из них вследствие растяжения будет распределена неравномерно, а это значительно сократит их срок службы и может привести к поломке частей оборудования. Не устанавливайте клиновые ремни разных производителей и разных торговых марок.
• - Отрегулируйте положение двигателя, чтобы без усилий одеть ремень на шкивы.
• - Сначала установите ремень на ведущий шкив и только потом на ведомые.
• - Не используйте рычаги для одевания клинового ремня на шкив, вместо этого попытайтесь медленно прокрутить сам шкив.
• - После установки приводного ремня проверьте его натяжение. Правильным будет считаться минимальное натяжение, при котором ремень не будет проскальзывать в течение первых пяти минут работы при полной нагрузке (либо в течение следущих нескольких дней).

Периодический профилактический осмотр

При нормальных условиях и должном внимании правильно подобранный качественный приводной ремень способен проработать несколько лет. Для этого требуются регулярные профилактические осмотры оборудования. Частота таких осмотров зависит от степени ответственности узла, жесткости условий эксплуатации (большие крутящие моменты, большие передаваемые мощности, высокие скорости вращения), условий окружающей среды, длительности циклов непрерывной работы, удобство доступа к проверяемому узлу.
Чем дольше Вы пользуетесь своим оборудованием, тем точнее можно определить, когда понадобится очередной осмотр.

Механизмы приводов, задействованные на ответственном узле / оборудовании, или приводы, работающие при высоких скоростях и сильных нагрузках, частых остановках и запусках, высоких температурах, нуждаются в осмотре приблизительно раз в месяц и раз в одну-две недели для критически важных узлов.

Полное прекращение работы оборудования и доскональную проверку состояния приводных ремней, подшипников, шкивов и других деталей желательно проводить каждые 3-6 месяцев.

При появлении посторонних шумов осмотр необходимо произвести немедленно!

Советы по регулярному профилактическому осмотру приводных механизмов:

• - Проверьте состояние защитной стенки механизма привода на предмет разбалтывания, наличия повреждений; проверьте, не задевает ли ее ремень при работе.
• - Обеспечьте свободный доступ к механизму привода, не допускайте скопления пыли или грязи как с внешней, так и с внутренней стороны защитной стенки, так как это может привести к повышению температуры, а это скажется на продолжительности работы ремня.
• - Также проследите, чтобы на защитной стенке не появлялись капли масла или смазки, а если так случилось – протрите стенку. Это может быть результатом закладывания излишнего количества смазочного вещества в подшипники. Попадание смазочного вещества на приводной ремень приведет к разбуханию и деформации ремня, к его преждевременному выходу из строя.
• - Убедитесь в том, что крепления основания двигателя и регулировочные болты туго закручены, а отверстия креплений или салазки чистые и немного смазаны.
• - Проверьте состояние подшипников и наличие достаточного количества смазки в них.
• - Наконец, проверьте силу натяжения ремня, прокрутив шкивы вручную два или три раза. Если натяжение ремня слишком сильное, продолжительность его работы значительно сократится. Если клиновой ремень недостаточно натянут, он будет проскальзывать в канавке шкива, что приведет к повышению температуры. Если синхронный (плоский зубчатый) ремень недостаточно натянут, он может перескакивать через зубья (появится характерный шум) и быстро придет в негодность.

Температура работы клинового ремня колеблется от -20°C до 70°C, синхронного ремня от -25°C до 100°C. Превышение указанных температур приведет к появлению трещин на поверхности ремня и сделает его непригодным для дальнейшей работы.