Всем привет…
Тут фсе Свидомый, Вега, Стас, Володя и Миха..утин…
Итак, запись о небольшом обслуживании своими руками автомобиля Mitsubishi Lancer X Sportback.. пробег 142 377 км.. Мике скоро 8 лет..
Произведена замена жидкости в тормозах и гидроприводе сцепления, с прокачкой… частичная замена жидкости в системе охлаждения…
Тормозная жидкость, антифриз и дистиллированная вода были приобретены в интернет магазине на букву Э…
Жидкость Liqui Moly, dot 4, "BRAKE FLUID" - 1л по цене - 675 рэ..
Антифриз-концентрат Ravenol HJC Hybrid Japanese Coolant Concentrate 5л – по цене – 2179 рэ..
Вода дистиллированная Oilright, 20л – по цене - 258 рэ..
В воскресный солнечный день заехал на эстакаду (50 рэ / час) для замены жиж..
В первую очередь менял тормозную жидкость.. для этих целей приобрел в аптеке шприц, a шланг на 6мм был в наличии, остался от аквариума..
Шприцом выкачал из бочка ГТЦ старую жидкость и залил новую, до МАХ..
Потом на тормозном суппорте снял колпачок с винта на отверстии для стравливания. Присоединил к винту шланг, второй его конец опустил в ёмкость с небольшим количеством тормозной жижи… Выкрутил винт из отверстия для стравливания, помощник нажимал педаль тормоза.
Важно не допустить, чтобы воздух попал в магистраль…
Поэтому в течение всей процедуры помощник отслеживал уровень тормозной жижи в бачке.. Когда из отверстия для стравливания потекла свежая жижа, а она отличается от старой по цвету))), затянул винт.
Повторил те же действия на остальных суппортах… по схеме:
С гидроприводом сцепления процедура аналогичная, за исключением, что помощник нажимал педаль сцепления и жижа из сцепы полилась почернее … но оно и понятно там ее не меняли ниразу)))
Сливное гидропривода сцепления.. вид сверху..
плюс пришлось обрезать ключ на 13… так как работе обычным ключом мешают патрубки))) не удобно проворачивать…
Охлаждающая жижа.. Снял защиту.. и металлическую и пластиковую…
На радиаторе открутил крышку, открыл расширительный бачок. Открыл сливной кран радиатора...подставил специально купленное в кастараме ведро…
С радиатора слилось лишь 3 литра… Сливных пробок на блоке нет… смысла снимать патрубок, чтобы слить стакан жижи с рубашки двигателя.. не вижу.. так как по расположению патрубка и его конфигурации имею мнение, что больше стакана от туда точно не слить…
Потом слил жидкость с расширительного бачка. С помощью плоскогубцев сжал на шланге хомут, сдвинул его, затем снял сам шланг. Снял расширительный бачок. Вылил из него жидкость и промыл водой…
Чтобы очистить контур слива, залил дист.воду в радиатор и дождался, пока она стечёт…
Развел концентрат с водой в пропорции 50/50 и залил в систему. Плотно закрутил сливной кран на радиаторе. Установил на штатное место расширительный бачок и долил жижу до метки «FULL».
Новая жижа на долив..
Выключил кондиционер, а регулятор температуры печки установил на максимум. Запустил мотор и прогрел его, пока не включится вентилятор на радиаторе, а затем заглушил двигатель. Проверил уровень жижы..
Результат.
Педаль сцепления стала намного мягче и легче..
Пропали "икания" при переключении скоростей с малыми оборотами..
Поколение «Лансера 10» с точки зрения ремонтопригодности и трудоёмкости обслуживания показывает себя очень хорошо…
Согласно рекомендации завода-изготовителя охлаждающую жидкость следует заменять через 4 года эксплуатации или 60 тыс. км пробега (в зависимости от того, что наступит раньше). Кроме того, если охлаждающая жидкость изменила цвет на рыжеватый, ее следует незамедлительно заменить, так как такое изменение говорит о том, что выработались ингибирующие присадки и жидкость стала агрессивной по отношению к деталям системы охлаждения.Замену охлаждающей жидкости следует производить только на холодном двигателе.
Для замены понадобятся:
Антифриз 6 л
Головка на 14, карданчик, удлинитель и вороток или трещетка, плоскогубцы.
Слив охлаждающей жидкости из системы охлаждения .
Медленно и аккуратно поверните пробку радиатора против часовой стрелки и снимите её
Снизу радиатора расположен сливной краник
Наденьте на сливной краник тонкую трубку. Второй конец трубки опустите в любую тару для сбора старой жидкости.
Откройте краник на радиаторе и слейте жидкость.
Отключите шланги на расширительном бачке, предварительно сжав и сдвинув хомуты плоскогубцами.
Сливную пробку на блоке не видно, ее можно только нащупать. Она расположена рядом с датчиком давления масла, позади двигателя. Для ее откручивания и понадобятся головка на 14, карданчик и вороток.
Слейте жидкость из блока цилиндров
Снимите расширительный бачок, просто потянув его вверх
Снимите половинку корпуса воздушного фильтра и отключите один из шлангов подогрева дроссельного узла, сжав пассатижами хомут его крепления.
После слива жидкости систему желательно промыть дистиллированной водой. Для этого закрываем сливную пробку на блоке, закрываем сливной краник радиатора, ставим на место и подключаем расширительный бачок. Заливаем в радиатор дистиллированную воду до тех пор, пока она не потечет со штуцера подогрева дросселя. После, ставим и этот штуцер на место.
Заведите двигатель со снятой пробкой радиатора. Прогрейте его до момента срабатывания вентиляторов. После глушите и повторите весь процесс слива, за исключением расширительного бачка.
После промывки заливаем систему свежей жидкостью. Заливать надо медленно, тонкой струйкой. Шланг подогрева дроссельного узла при этом должен быть снят. После того, как из этого шланга или из штуцера потечет жидкость, шланг необходимо подключить на место и зажать хомутом.
Внимание! Во избежании ожогов, дайте остыть двигателю перед сливом.
Для лучшего удаления воздуха из системы немного приподнимите левую сторону автомобиля домкратом. Тогда штуцера на дроссельном узле станут самой верхней точкой системы. Для лучшего заполнения системы без воздушных пробок периодически прижимайте рукой шланги радиатора.
Доливайте жидкость в радиатор до тех пор, пока она не начнет переливаться из его горловины в шланг к расширительному бачку. Плотно закройте пробку радиатора.
Соединяем штуцер. Заливаем жидкость в расширительный бачок до метки «F» b прогреваем двигатель до включения вентиляторов.
После остывания, доведите уровень охлаждающей жидкости до уровня.
«Мицубиси Лансер» - автомобиль от компании Mitsubishi Motors с весьма продолжительной историей. Выпуск первых «Лансеров» начался ещё в 1973 году, затем эти автомобили под разными именами производились в разных странах и в разное время.
С 1992 года Mitsubishi Motors одновременно с «гражданской» выпускает спортивную версию автомобиля - Lancer Evolution.
За весь период производства общее количество выпущенных Mitsubishi Lancer превысило 8 миллионов, поэтому модель входит в мировую двадцатку самых массовых автомобилей.
Первые шесть поколений авто принадлежали сегменту B («small cars») по европейской классификации. Седьмая и три последующие генерации перебрались в категорию C («medium cars»). Последнее, десятое поколение появилось в 2007 году и выпускается по сей день.
Mitsubishi Lancer X привлекает своей дерзкой спортивной внешностью и «обещанием силы», поклонников же набирает в основном среди молодых людей не старше 30 лет.
Современные автомобили в большинстве своём не отличаются конструктивной простотой. Даже несложные технические манипуляции с такими машинами - «танцы с бубнами». А как насчёт того, чтобы сделать ТО и мелкий ремонт «Мицубиси Лансер 10» самостоятельно? Реально ли это?
Все рабочие жидкости на «Лансере 10» владелец может заменить сам, это весьма просто.
Охлаждающая жидкость
Каждые четыре года на Lancer X нужно менять антифриз. Эту процедуру удобнее всего делать на яме/эстакаде. Чтобы в процессе не обжечься, сливать жидкость нужно на остывшем двигателе.
Сливаем ОЖ
На радиаторе откручиваем крышку, открываем расширительный бачок. Затем через отверстие в защите моторного отсека (справа) открываем сливной кран радиатора. Ставим под носик для слива ёмкость и даём жидкости стечь.
Теперь очередь за охлаждающей жидкостью блока цилиндров. На нижнем патрубке радиатора снимаем водяной шланг и сливаем антифриз с рубашки двигателя.
Осталось слить жидкость с расширительного бачка. С помощью плоскогубцев сжимаем на шланге хомут, сдвигаем его, затем снимаем сам шланг. Потянув вверх, снимаем расширительный бачок. Выливаем из него жидкость и промываем водой.
Чтобы очистить контур слива, заливаем воду в радиатор (через крышку) и дожидаемся, пока она стечёт.
Плотно закручиваем сливной кран на радиаторе. Подсоединяем шланг к нижнему патрубку радиатора. Устанавливаем на штатное место расширительный бачок.
Заливаем ОЖ
Через крышку радиатора заливаем до самого верха рекомендованный автопроизводителем антифриз. Плотно затягиваем крышку. Через наливную горловину расширительного бачка доливаем ОЖ до метки «FULL».
«Открываем» термостат
Выключаем кондиционер (переключатель A/C должен находиться в позиции «OFF»), а регулятор температуры отопителя устанавливаем на максимум. Запускаем мотор и прогреваем его, пока на радиаторе не включится вентилятор. Несколько раз повышаем обороты, а затем заглушаем двигатель. Проверяем систему на утечки.
Дожидаемся остывания мотора и доливаем антифриз через крышку радиатора до верха. Плотно затягиваем крышку. Наполняем расширительный бачок охлаждающей жидкостью до «FULL».
Моторное масло
Если авто используется в нормальных условиях, то масло в двигателе требуется заменять ежегодно (или каждые 15 тысяч км пробега).
Сливаем масло
В машине, установленной на эстакаде или яме, прогреваем двигатель (охлаждающая жидкость должна нагреться до 80-90 C). Снимаем на двигателе крышку маслозаливной горловины.
Подставляем под масляный поддон картера ёмкость для старого масла, после чего выкручиваем сливную пробку (ключом «на 13») и даём маслу стечь.
Замена масляного фильтра
Фильтр нужно обновлять вместе с маслом. Несмотря на плотную компоновку элементов под капотом, добраться до фильтра сложно, но можно. Однако проще всё же зайти снизу: откручиваем болты, которыми крепится пластиковая защита моторного отсека, а затем убираем её (или сдвигаем вперёд).
Масляный фильтр откручиваем специальным ключом-съёмником и снимаем. Посадочную поверхность крепления фильтра протираем чистой ветошью. Уплотнительное кольцо на новом фильтре смазываем свежим моторным маслом. Сначала руками вкручиваем фильтр до контакта уплотнительного кольца с посадочным местом. А следом «дотягиваем» приблизительно на оборота с помощью специального ключа для масляного фильтра с предписанным моментом.
Заливаем масло
На сливной пробке обязательно заменяем прокладку новой. Вкручиваем пробку и затягиваем с предписанным силовым моментом.
Наливаем через маслозаливную горловину необходимое количество масла рекомендованных характеристик и закрываем горловину крышкой. Проверяем уровень масла и, если нужно, доливаем.
Запускаем двигатель, несколько раз повышаем его обороты. Проверяем, не подтекает ли масло через сливную пробку масляного поддона картера и через фильтр.
Масло в МКП
При нормальных условиях использования автомобиля замена трансмиссионного масла требуется нечасто - каждые 13 лет или 195 тысяч км.
Внеплановая замена может понадобиться, если при проверке «трансмиссионки» в ней обнаружены металлические блёстки: магнитные серебристые говорят об износе шестерёнок коробки передач, золотистые - об износе её синхронизаторов.
И в том и другом случае масло нужно заменить.
С помощью шестигранника «на 8» откручиваем пробку на заливном отверстии, которое находится сзади левого ШРУСа. Затем под этим же ШРУСом внизу картера выкручиваем пробку сливного отверстия, также используем шестигранник «на 8». Даём маслу стечь.
После этого на сливном отверстии закручиваем пробку с предписанным моментом. Вливаем в коробку трансмиссионное масло рекомендованных характеристик до нижнего края заливного отверстия, а затем закручиваем пробку.
Тормозная жидкость
Тормозную жидкость требуется менять каждые 24 месяца или 30 тысяч км.
На тормозном суппорте снимаем колпачок с винта на отверстии для стравливания. Присоединяем к винту виниловую трубку, второй её конец опускаем в подготовленную ёмкость с некоторым количеством тормозной жидкости.
Выкручиваем винт из отверстия для стравливания и нажимаем педаль тормоза. Нельзя допустить, чтобы воздух попал в магистраль. Поэтому в течение всей процедуры отслеживаем уровень тормозной жидкости в бачке ГТЦ и по мере необходимости доливаем её.
Когда из отверстия для стравливания будет вытекать свежая тормозная жидкость (она отличается от старой по цвету), затягиваем винт. Повторяем те же действия на остальных суппортах.
Последнее поколение «Лансера» с точки зрения ремонтопригодности и трудоёмкости обслуживания показывает себя неплохо.
Конечно, ремонт «Мицубиси Лансер 10» потребует знания некоторых специфических особенностей машины.
Например, при замене поликлинового ремня на версии с 1,5-литровым двигателем обязательно нужно отпустить крепёж на нижней лапе генератора. В противном случае она просто лопнет.
При замене воздушного фильтра не лишним будет удостовериться, что половинки корпуса фильтра вошли в фиксаторы снизу.
Если в правой фаре нужно заменить лампы, то придётся снимать расширительный бачок, а горловину бачка отводить в сторону.
Однако с заменой рабочих жидкостей обычно проблем не возникает - всё довольно просто даже для новичка.
Антифриз обеспечивает охлаждение двигателя, снижая скорость износа его узлов и деталей из-за перегрева. Своевременная замена жидкости становится неотъемлемой частью технического обслуживания любого автомобиля. Однако относительная простота процедуры позволяет произвести замену антифриза самостоятельно, не прибегая к помощи специалистов.
Как проверяется уровень жидкости в системе охлаждения?
Замена антифриза в Lancer производится при обнаружении недостатков имеющейся охлаждающей жидкости или по истечению ее срока годности. Чтобы проверить уровень и состояние раствора, открывают капот и находят расширительный бачок.
Следует учитывать, что охлаждающая жидкость находится в системе под давлением, поэтому открытие любых пробок следует производить с осторожностью. Рекомендуется предварительно дать остыть двигателю, чтобы избежать ожогов рук и лица. А с учетом токсичности раствора все действия осуществляют в перчатках.
Уровень антифриза в расширительном бачке имеет специальную отметку, именно на нее следует ориентироваться при замене или проверке охлаждающей жидкости. Снижение уровня говорит о протечках в системе или сильном перегреве раствора и выбросах пара. Данный фактор требует проверки всей системы охлаждения и замены жидкости на новую, соответствующую мощности двигателя.
Пошаговая инструкция проведения работ
Замена антифриза в Митсубиси Лансер 10 практически не отличается от аналогичной операции в иных моделях и марках автомобилей. Порядок действий для данной процедуры общий, основные отличия основываются лишь на разнице сборки и положения тех или иных узлов.
Для замены антифриза в Митсубиси Лансер 9 и 10 потребуется следующее оборудование :
- плоскогубцы и ключ с торцевой головкой на 14;
- перчатки, чистая тряпка;
- емкость для слива объемом от 6 литров, обычно используется таз;
- воронка для заливки.
Отдельное внимание уделяется выбору нового антифриза. Он должен основываться на этиленгликоле. Нередко покупается концентрат с присадками, его разбавление производится с использованием дистиллированной воды.
Слив, промывка и заливка новой ОЖ своими руками
Замена антифриза на Mitsubishi не отличается от аналогичной процедуры в других автомобилях и подразумевает следующую поэтапность:
- машина паркуется на ровной площадке, двигателю дают время остыть во избежание ожогов;
- откупоривают крышки радиатора и расширительного бачка;
- внизу радиатора расположен сливной кран — под него устанавливают таз, открывают и дают охлаждающей жидкости стечь;
- далее сливают антифриз через сливной кран блока цилиндров, находящийся возле датчика масляного давления с обратной стороны двигателя — в зависимости от сборки и модели автомобиля местоположение может отличаться;
- в конце сливают жидкость с расширительного бачка, отсоединив его от шланга и сняв для промывки;
- после всей процедуры слиться должно около 5 литров, весь антифриз собирается в тару, не допускается проливать его на землю из-за высокой токсичности и опасности для окружающей среды;
- все краны закупориваются, система приводится в исходное положение;
- промывка не является обязательной процедурой, она актуальна при смене марки антифриза или ремонте;
- для промывки в систему заливается специальная жидкость или дистиллированная вода, затем двигатель прогревается, после чего все сливается;
- процедура повторяется еще раз для качественного результата, жидкость используется только один раз, после нее система промывается дистиллированной водой;
- чем меньше загрязнений в сливаемой после промывки воде, тем лучше результат;
- заливается новый антифриз — сначала в горловину радиатора, пока его уровень не начнет переливаться в шланг;
- основная часть заливается в расширительный бачок до базовой отметки;
- двигатель прогревается, если уровень антифриза упал — жидкость доливают.
Через несколько дней после замены антифриза в Mitsubishi Lancer уровень охлаждающей жидкости снова проверяется. Если он упал ниже отметки — его пополняют, однако данный фактор может свидетельствовать об утечке.
Также обращают внимание на цвет жидкости . Если он стал коричневым или полностью обесцветился — это говорит о некачественной продукции. В хорошем антифризе цвет со временем только темнеет, но существенно не меняется.
Периодичность замены охлаждающей жидкости зависит от условий эксплуатации автомобиля. Некоторые эксперты указывают на 60 тыс. км пробега или четыре года службы. Однако данный фактор индивидуален и зависит от множества аспектов, таких как состояние самого автомобиля, качество антифриза, условия окружающей среды и эксплуатации.
Воздух в системе
Нередко при замене антифриза в системе образуются воздушные пробки, приводящие к сбоям. Для их обнаружения при прогреве двигателя после заливки новой жидкости обращают внимание на датчики температуры.
Если стрелка дошла до красной зоны, а вентилятор так и не включился, система проверяется через включение печки. Подача горячего воздуха указывает на неисправность вентилятора, подача холодного — на наличие в системе воздушной пробки.
Для ее устранения двигатель глушат и дают остыть. Затем, не забывая о давлении, открывают пробку наливной горловины. Двигатель вновь заводят и дают поработать с открытой системой, после чего ее закрывают.
Специалисты указывают на возможность избежать образования воздушных пробок. Для этого при заливке антифриза следует прожимать рукой шланги, не допуская образования пузырей. Заливать жидкость при этом следует неспешно, давая воздуху своевременно выйти из системы.
Если пришла пора заменить антифриз в вашем митсубиси, то вам следует знать указания производителя на этот счет.
Для Mitsubishi Lancer X завод изготовитель рекомендует замену жидкости первый раз после покупки через 4 года эксплуатации или 96 000 км., в зависимости чего вы достигнете ранее.
В последующие разы ее нужно менять через 48 000км или 2 года.
Сколько нужно антифриза
По руководству объем охладительной системы составляет около 7 литров. Следует учитывать, что для мотора 1.5 антифриза пойдет порядком меньше, чем в двигатель с объемом 2.0.
В этом процессе нет ничего сложного, так что если вы решите произвести замену без помощи мастеров, то в сети есть множество видео, которые все пошагово расскажут и покажут.
Следует учесть, что намного сложнее выполнить замену без ямы.
Также учтите, что антифриз – это очень токсинное вещество, и нужно избегать вдыхания его паров и прямого контакта с кожей. При отсутствии желания или необходимых условий, вы можете воспользоваться услугами хорошо зарекомендовавшего себя автосервиса.
Какой антифриз выбрать для лансер 10
Первое, что нужно учесть, то, какой антифриз залит в систему. Хотя принято классифицировать охлаждающую жидкость по цветам, на сегодняшний день это бессмысленно. Разные производители окрашивают свой продукт в тот цвет, которые посчитают нужным.
Так что наверняка узнать класс антифриза можно только, сохранив емкость с прошлой замены или имея запись в сервисной книжке. Жидкость, имеющая темно синий оттенок, или если она темно зеленого цвета – это тосол, ценна его в разы меньше чем на антифриз. Если вам не удается точно определить класс залитого антифриза, промойте систему специальным веществом или дистиллированной водой.
На сегодняшний день антифриз классифицируется на несколько видов. По свойствам и составу его делят на: G11, G12, G12+, G12++, G13. Если машина у вас, предположим 2008 г., и за время эксплуатации уже могла появиться коррозия на деталях радиатора, то, чтоб с ней бороться, лучше подойдет жидкость класса G12. А пакет присадок в антифризах G12+ и выше подойдет для машин от 2012 года и новее. Он не так эффективно борется с уже образовавшийся ржавчинной, но создает прочный защитный слой для предотвращения разрушений. Что касается брендов, то лучше не экономить и пользоваться проверенными изготовителями с именем, которым вы доверяете. Пользуйтесь магазинами, которым доверяете и остерегайтесь подделок, которые буквально наводнили рынок. 
Как производится замена
Замена охлаждающей жидкости у всех автомобилей лансер 10 происходит практически одинаково. Не смотря на год и объем мотора, будь то 1.6 или 1.8, или модель рестайлинг технические отверстия на радиаторе и блоке цилиндров расположены одинаково. Первое что нужно сделать, так это дать автомобилю остыть, если он с дороги.
После, нужно открыть крышку на радиаторе, во избегании вакуума в системе. Затем снимаем защиту двигателя и на радиаторе находим винт, который расположен в правом нижнем углу.
Открутив его, спускаем жидкость с радиатора. Затем необходимо слить старый антифриз с блока, сняв нижний шланг радиатора. Обратите внимание на расширительный бачок, там еще может остаться приличное количество жидкости, ее нужно удалить любым доступным способом, например, резиновой грушей. Подождите короткое время, пока все не стечет, и установите на место шланг и заглушку радиатора. Если вы решили воспользоваться промывкой, то заливайте ее в систему, а затем повторите все снова. Антифриз нужно заливать в горловину радиатора.
Во избежание воздушных пробок можно во время заливки сжимать патрубок руками и заливать постепенно. Потом нужно завести автомобиль и долить нужное количество антифриза в расширительный бачок. После этого, замена охлаждающей жидкости завершена. Приятных и теплых вам поездок.
