По каким причинам чаще всего не заводится автомобиль? Машина не заводится: возможные причины и методы их устранения Почему машина не заводится вообще.

Без сомнения, каждый водитель боится наступления того момента, когда его автомобиль в один не очень прекрасный момент не сможет запустить двигатель. Что делать? Кому звонить? Сможете ли вы исправить неполадку самостоятельно? Мы предлагаем вам список из десяти наиболее распространенных причин, почему автомобиль не заводится, и тем, что вы можете предпринять для устранения этой поломки.

Начнем с того, что зададим себе вопрос: «Давно ли мы проводили надлежащее обслуживание автомобиля?». Если давно, то дела плохи. О том, к чему может привести несвоевременное техническое обслуживание транспортного средства, мы уже писали , и отсутствие реакции автомобиля на его запуск в данной статье тоже упомянуто.

Теперь давайте перейдем от рассуждений к делу и попытаемся устранить неисправность, которая послужила причиной того, что ваш автомобиль не заводиться.

Первый шаг в устранении вышеназванной проблемы, это определение ее причины. Для этого вам необходимо обратить внимание на то, что же происходит, когда вы пытаетесь завести двигатель. Проявляет ли он какие-то признаки жизни или же абсолютно не реагирует на ваши манипуляции? Для простого автолюбителя эти две ситуации выглядят абсолютно одинаковыми, но они не являются таковыми для опытного механика и могут быть сигналами абсолютно разных проблем, требующих разных решений.

Важно помнить, что транспортное средство является очень сложным механизмом, который может проявлять одни и те же признаки по совершенно разным причинам.

Если двигатель не подает никаких признаков жизни:

Если вы поворачиваете ключ зажигания, и ничего не происходит, то, скорее всего, проблема в электрике. Это может включать несколько причин, в том числе и неисправные датчики. Мы предлагаем вам пять способов «вычисления» проблемы в данной ситуации.

Мертвый или слабый аккумулятор:

Плохое электрическое соединение на клеммах аккумулятора:

Большинство автолюбителей знакомы с проблемой ржавчины, которая накапливается в верхней части аккумулятора у клемм, а это может повлиять на связь между ними (аккумулятором и клеммами). Но, как это ни прискорбно, даже чистые от ржавчины аккумуляторы со временем теряют связь с клеммами. Для недопущения подобной неисправности, клеммы аккумулятора следует смазать маслом или жиром, которые послужат проводником между ними.

Сломан один из переключателей:

Если вы пытаетесь запустить двигатель автомобиля, а фары горят тускло или мигают, когда вы поворачиваете ключ зажигания, то, скорее всего, это проблема с зажиганием; переключателем park/ neutral; с реле стартера или проблемы с проводкой. Также причиной может послужить неправильное положение рычага переключения передач, он должен находиться в положении park, иначе двигатель не заведется .

Ошибка системы безопасности:

Современные автомобильные ключи запрограммированы таким образом, что они подходят только для одного единственного транспортного средства, и могут как отпирать/ запирать его, так и выступать в роле ключа зажигания. Однако, как и в случае с любой другой электроникой, программирование может давать сбой. Это сбивает с толку систему безопасности, которая не дает вам завести автомобиль. Подобная проблема может возникнуть и у смарт-ключей, это те, которые могут оставаться у вас в кармане, а вы все равно можете разблокировать дверь автомобиля и запустить его двигатель, нажав кнопку «пуск».

Одной из причин сбоя в программном обеспечении в смарт - ключе может послужить севшая батарейка. Для недопущения подобного инцидента, а также чтобы не пришлось в дальнейшем ехать к дилеру и перепрошивать свой смарт-ключ, своевременно меняете в нем элемент питания.

Неисправный стартер или соленоид:

Типичные звуки, такие как щелчки, которые возникают, когда вы пытаетесь завести двигатель, а он сопротивляется, как правило, указывают на то, что у вашего автомобиля проблемы со стартером и его соленоидом.

Если двигатель автомобиля подает признаки жизни, но не заводится:

Если двигатель вашего автомобиля подает признаки жизни, но отказывается работать, то, скорее всего, у вашего четырехколесного друга проблемы механического характера. Вот пять основных причин, почему двигатель в этом случае не заводиться.

Закончилось топливо:

Может быть это кажется очевидным, но мы напомним, для того чтобы двигатель завелся, необходимы искра, топливо и сжатие (подробности ). Если топливный бак пуст, то двигатель может «порычать», но так и не завестись. В то время как эта проблема, вероятно, решается проще всего, среди всех прочих, она, однако, может привести к гораздо более серьезным последствиям. Израсходование топлива до последней капли может плохо сказаться на топливном насосе и топливном фильтре.

Неисправный топливный насос или реле:

Эта проблема может быть связана с вышеназванной: топливо выступает в роли своеобразной охлаждающей жидкости для топливного насоса автомобиля, поэтому если вы «выезживаете» бензин до последнего, насос будет засасывать воздух, что приведет к образованию лишнего тепла, а это, в свою очередь, приведет к преждевременному износу насоса. Датчик давления топлива поможет вам определить, достаточно ли топлива получает двигатель.

Поломанный стартер (механически):

Стоит отметить, что соленоиды являются не единственной причиной неисправности стартера. Такие элементы как шестерни, втулки, подшипники могут попросту перестать функционировать должным образом, и как только это происходит, двигатель вашего автомобиля может отказаться заводиться. Эту проблему довольно легко определить: если фары вашего автомобиля светят ярко, когда он выключен и становятся тусклыми, когда вы проворачиваете ключ в зажигании, то вам, скорее всего, потребуется ремонт или замена стартера.

Нет искры:

По сути, ваш автомобиль не заведется без искры. Кроме того, искра должна появиться в определенное время и с достаточным напряжением. Но прежде чем ситуация дойдет так далеко, что двигатель автомобиля откажется работать, плохие свечи подадут вам сигнал, проявив себя в низкой производительности двигателя. Если вы заметили, что в последнее время автомобиль ездил немного грубо, или его сложно было завести, а теперь и вовсе невозможно, то, скорее всего, вы имеете дело с плохими свечами зажигания или неправильным таймингом возникновения искры.

Засорение топливной системы или инжекторов:

Неприятная ситуация также может возникнуть, если топливная система вашего автомобиля загрязнена. Это значит, что топливо не может попасть в двигатель, и возникает ситуация подобная той, когда недостача топлива приводит к заглохнувшему двигателю. Засорение топливной системы происходит, когда грязь или другой мусор попадают в топливные линии, подобное может произойти при плохом топливном фильтре. В современных автомобилях фильтр находится внутри топливного бака и, как правило, его не нужно менять пока автомобиль не наездит 100 тысяч километров.

В ситуации, когда утром поворачиваешь ключ зажигания, но двигатель машины не заводится, оказывалась едва ли не основная часть автовладельцев. Из-за подобной ситуации можно опоздать на работу, в аэропорт, пропустить важную встречу. Неопытные водители часто поддаются «паническому настроению» пытаясь всеми правдами и неправдами завести машину, часто совершая при этом грубые ошибки, приводящие к необходимости обращаться к мастерам из ближайшего сервиса. На самом деле большинство проблем, при которых не заводится машина, можно устранить самостоятельно, к тому же, если машина не заводится с первого раза, причины этого не всегда катастрофичны.

Как правило, если не заводится машина, причины такого явления опытный водитель может определить достаточно быстро. Начинающим автолюбителям разобраться с такой ситуацией бывает затруднительно. Но именно начинающие водители отличаются забывчивостью, и уходя, часто оставляют включенным ближний свет, музыку или иные «энергопотребители». Это приводит к разрядке аккумулятора , и невозможности с утра завести машину ключом, при повороте которого раздается лишь щелчок. Если машина не заводится, стартер не крутит, а при повороте ключа контрольные лампочки способны лишь тускло моргать - причина в севшем аккумуляторе. В ряде случаев вышеописанная ситуация может быть причиной плохого контакта клемм с самой батареей, но, если после их зачистки ситуация не изменилась, аккумулятор лучше заменить.

«Топ» причин, по которым не получается завести двигатель

Быстрого и односложного ответа на вопрос «почему не заводится машина» не сможет дать и опытный автомеханик, поскольку причины такого явления невероятно разнообразны и многочисленны. В качестве основных, ведущих к трудностям с запуском двигателя машины, можно назвать проблемы с системой зажигания (отсутствие/плохое искрообразование или полное его отсутствие), и несоответствие топливной смеси необходимым требованиям, либо затрудненное ее попадание в камеру сгорания.

К наиболее частым причинам трудностей "включения" двигателя стоит отнести следующие:

• залито некачественное топливо;
• засорившиеся форсунки;
• забившиеся фильтры топливной очистки;
• малое давление в топливной системе, причиной чего служит вышедший из строя регулятор давления или сбои в работе самого насоса;
• сильно загрязненный воздушный фильтр;
• большое количество "мусора", скопившееся в клапане холостого хода (верный признак этого - машина заводится и глохнет через несколько секунд).

Все вышеперечисленное приводит к тому, что двигатель машины не заводится, хотя стартер крутит, но свечи (если их выкрутить) остаются сухие. Конечно, нельзя исключать и такую банальную для холодного времени года проблему, как замерший в выхлопной трубе конденсат.

Когда проблема в системе зажигания

Частой проблемой для многих автовладельцев становится ситуация, когда на ходу заглохла машина и не заводится, или заводится через несколько минут. Это не просто неприятно, но и достаточно опасно, поскольку риск возникновения ДТП в этом случае увеличивается многократно, особенно при движении машины на большой скорости и на магистралях с очень интенсивным транспортным потоком. В большинстве случаев «виновником» является коммутатор - небольшая черная коробочка в трамблере с двумя разъемами , на которых часто образуется большое количество нагара, препятствующее нормальному контакту. Если очистка контактов не помогает устранить проблему, коммутатор лучше всего заменить.

Важно! Даже если двигатель единожды заглох во время движения автомобиля, это повод для его скорейшей и тщательной диагностики - самостоятельной (при наличии опыта) или в специализированном сервисе.

Часто встречаются и такие ситуации, когда машина заводится не с первого раза, или плохо заводится на холодную - здесь в первую очередь стоит проверить аккумулятор - он может быть старым, разрядившимся или не способным «выдать» адекватной силы пусковой ток. Но самостоятельно понять, что проблема именно в нем не составит труда даже для начинающих водителей - машина заводится только с толкача, и после этого никаких сбоев в работе двигателя не отмечается. Но если ответ на вопрос «почему не заводится машина» кроется в другом, разобраться становится куда сложнее. Сбоев зажигания, препятствующих спокойному запуску двигателя может быть предостаточно:

• проблемы с крышкой/бегунком трамблера, стартер при этом работает адекватно, но «схватиться» двигатель не в состоянии, а извлеченные для проверки свечи будут мокрыми, с сильным запахом бензина;
• нарушение целостности бронепроводов (их пробой) - это отлично «диагностируется» в темноте, когда при работе стартера они очень ярко светятся, и для решения проблемы необходима срочная их замена;
• некорректная работа катушки (катушек) зажигания - одну легко самостоятельно проверить тестером, если же их несколько, помочь с диагностикой могут лишь в сервисе;
• если машина плохо заводится, причиной могут быть свечи, что легко определяется после их извлечения - они покрыты большим количеством налета, могут быть влажными - чистить их не имеет смысла, лучше сразу заменить весь комплект.

Слабая компрессия в цилиндрах, как частая причина отказа запуска двигателя

Ответом на вопрос «почему стартер крутит, а машина не заводится» нередко становится отсутствие компрессии в цилиндрах двигателя , когда отлично работающий стартер не приводит к ожидаемому пуску двигателя.

Заподозрить снижение компрессии можно даже в том случае, если пуск мотора происходит нормально - при движении будет явно заметно снижение мощности двигателя («не тянет»). Если не принять своевременных мер, неизбежно возникнут и проблемы с пуском. Значения нормальной компрессии различны для каждого типа двигателя, и они указаны в инструкции к машине.

Для самостоятельного замера потребуется использовать специальный компрессометр. Для получения корректных данных, процесс измерения необходимо проводить на двигателе с температурой 80 градусов, с полностью заряженной аккумуляторной батареей. После отключения подачи топлива и извлечения свечей проводится замер как с открытой, так и закрытой дроссельной заслонкой. Для выполнения всех работ потребуется помощник. После этого остается сравнить полученные результаты с данными из инструкции.

Причин снижения компрессии достаточно много, но в качестве основных и наиболее распространенных можно выделить несколько:

1. Если после многолетней эксплуатации машина стала плохо заводиться, особенно в холодное время года, это практически на 100% говорит об износе двигателя. Нормальный уровень компрессии в старом моторе может поддерживаться исключительно за счет масла, которое играет роль своеобразной прокладки между кольцами и стенками цилиндра. С наступлением холодов масляный насос уже не в состоянии быстро поднять наверх загустевшее масло, а сверху уже подается топливная смесь, растворяющая масляную пленку - в результате компрессия резко падает и поэтому машина не заводится с первого раза.
2. Неправильная регулировка тепловых зазоров на самих клапанах. Несмотря на то, что подобная ситуация не является особо распространенной, сильно уменьшенные зазоры, особенно при отрицательной температуре окружающего воздуха неизбежно приводят к тому, что машина плохо заводится.
3. Наиболее сложной для устранения причиной снижения компрессии является сбой в фазах ГРМ. Самостоятельно исправить этот дефект, особенно в пути, почти невозможно.

Кроме вышеперечисленных, причиной малой компрессии может стать некачественное топливо и вызванные им сбои в нормальном функционировании топливной системы, неисправности самих цилиндров (или клапанов/поршней), а также нарушения целостности прокладок и уплотнителей.

Мойка двигателя, как одна из причин трудностей его последующего пуска

Вполне естественно, что силовой агрегат любого транспортного средства нуждается в периодической очистке. Особенно востребована мойка двигателя у водителей, планирующих продать свою машину. Конечно, чистоту двигателя и всего подкапотного пространства поддерживать необходимо, но излишний фанатизм в этом деле может привести к тому, что после мойки двигателя машина не заведется, или же начнет троить. Троение приводит к повышенной вибрации двигателя, резкому падению его мощности, увеличению расхода бензина, при движении будут постоянно ощущаться рывки.

Если после мойки не заводится машина, причины могут быть в следующем:

• вода, попавшая в свечные колодцы, препятствует нормальному процессу искрообразования и, тем самым, выводит цилиндр двигателя из строя;
• ряд установленных под капотом датчиков не «перенесли» контакта с щелочным моющим средством, которое использовалось для очистки, и вышли из строя;
• под капотом каждого автомобиля имеется масса весьма уязвимых для механического воздействия деталей, и при использовании аппаратов высокого давления возможно их повреждение, поэтому большинство автопроизводителей указывают на недопустимость применения мойки под высоким давлением.

Более подробно о причинах, приводящих к тому, что двигатель начинает троить можно посмотреть на видео:

В ряде случаев машина не заводится даже после дождя, что требует внимательного осмотра двигателя, и прежде всего, системы зажигания - именно она в первую очередь страдает от чрезмерной влаги, и становится причиной того, что при идеально чистом двигателе плохо заводится машина. Если имеется такая возможность, перед проверкой желательно продуть моторный отсек сжатым воздухом. Если автомобиль имеет распределитель зажигания, начинать необходимо именно с него. После того, как будет снята крышка, следует тщательно просушить его, следя за тем, чтобы не оставалось влаги. Для этого можно воспользоваться чистой ветошью или бытовым феном. После сборки трамблера не стоит пытаться сразу же завести авто. После осмотра и высушивания всех бронепроводов необходимо проверить каждый свечной колодец, поскольку даже небольшое количество влаги может полностью заблокировать работу свечи и, соответственно, цилиндра.

Продувать залитые колодцы, пытаясь завести автомобиль с помощью подсоса, как это делают многие водители, не стоит. Наиболее оптимальным методом является такой - при убранном полностью подсосе и вдавленной педали газа начать заводить двигатель. Помимо того, что заведется он практически сразу, колодцы окажутся качественно очищенными. В том случае, если трамблера в авто нет, и для каждого цилиндра предусмотрена своя катушка, придется потратить куда больше времени на то, чтобы по очереди снять каждую из них, и тщательно просушить все свечные каналы. Ситуацию может осложнить тот факт, что доступ к некоторым катушкам может быть значительно затруднен.

Другие причины, затрудняющие нормальный пуск двигателя

Владельцы карбюраторных двигателей часто сталкиваются с ситуацией, когда машина не заводится на горячую. Такое «поведение авто можно назвать нормальным, поскольку при работающем двигателе карбюратор интенсивно охлаждается, но стоит заглушить машину, чтобы карбюратор начал нагреваться. Это приводит к нагреву и активному испарению топлива, и как следствие, падению его уровня в поплавковой камере. Одновременно, пары бензина приводят к переобогащению смеси. Когда машина плохо заводится на горячую, запускать двигатель необходимо утопив педаль газа «в пол», и лишь потом «крутить стартер». Если же машина инжекторная, и не заводится на горячую, придется, как минимум, чистить дроссельный узел и сами форсунки.

Часто случается и так, что после установки сигнализации старлайн , двигатель машины не заводится ключом, либо не заводится с автозапуска - причины этого явления, как правило, весьма разнообразны - от сбоя в программном обеспечении до перегоревшего предохранителя. Будет лучше, если выяснением причин займется опытный электрик. Причиной того, что не заводится машина из-за сигнализации может быть и ее неправильная, часто самостоятельная, установка.

Достаточно распространена и такая ситуация, когда после замены ремня грм или топливного фильтра машина не заводится. И если в первом случае придется заново выставлять угол опережения зажигания, во втором, когда после замены топливного фильтра машина не заводится, наиболее частой причиной проблем с пуском становятся криво установленные уплотнительные кольца. Сбивается настройка опережения зажигания и после замены прокладки гбц, когда машина не заводится или заводится с большим трудом.

Как бы то ни было, если двигатель машины заводится и сразу глохнет, либо после пуска падают обороты, эксплуатировать ее крайне нежелательно. Если позволяет опыт, необходима как минимум, самостоятельная диагностика, если же опыта нет, транспортное средство нуждается в проверке специалистом в сервисе. Достаточно часто можно слышать вопрос «почему не заводится машина на газе», возникающий сразу после установки ГБО. Причиной, скорее всего, является неправильная настройка оборудования (редуктора, разрешающего электроклапана или блока электроники).

Как правило, машина не заводится в самый неподходящий момент и причин почему это происходит множество. В статье рассмотрены основные неисправности устранение которых позволит быстро найти проблему.

Если не крутит стартер

Если машина не заводиться и при этом не крутит стартер, а также слышны характерные щелчки, то сразу проверяйте аккумулятор, он либо разрядился, либо окислились клеммы.

О полном выходе из строя АКБ говорить еще рано, напряжение он выдает, на это могут указывать горящие лампочки на панели приборов. Но если лампы сильно тускнеют при повороте ключа в замке зажигания, это значит напряжение ненормативное.

Пониженного напряжения в цепи недостаточно, чтобы провернуть якорь стартера, но его хватает только для срабатывания втягивающего реле, которое и издает звуки.

Первое, что нужно сделать, это проверить места соединения клемм с выводами аккумулятора. Если соединения окислены, очистите их и .

Нелишним будет проверить качество соединения минусового провода АКБ с массой (обычно это кузов и коробка передач).

Если клеммы чистые, а провода плотно прижаты, проверьте напряжение, которые выдает аккумулятор, оно должно быть не менее 12,6 вольт (гарантированно заведет автомобиль). В ином случае гарантии запуска двигателя нет, а если цифры уходят за 12 вольт и ниже, то придется .

Обратите внимание на важный момент — обязательно проверяйте внутреннею сторону клемм на наличие черного налета, как правило, на него не обращают внимание, но именно он может быть причиной, по которой не завелась машина.

Такой налет образуется на дешевых клеммах в результате химической реакции, и он полностью диэлектричен. Очистите клемму от налета, а в дальнейшем замените ее на качественную, желательно латунную.

Многие опускают такую клемму в емкость с водой и налет в ней растворяется, но данный способ мы не практиковали, кто пробовал отпишитесь в комментариях.

Если нет времени выполнять вышеописанные действия, особенно утром при попытке поехать на работу, завести машину можно от прикуривателя или с толкача (с помощью буксировки).

Аккумулятор заряжен

Но не всегда проблема может быть в клеммах и аккумуляторе, если есть уверенность, что последний заряжен, то ищите проблему в цепи.

Первым делом нужно прозвонить всю цепь от замка зажигания до стартера. Возьмите мультиметр, отсоедините от стартера провод, идущий от замка зажигания (он тоньше плюсового аккумуляторного и, как правило, красного цвета) и подсоедините его к мультиметру.

Минусовой провод прибора подключите на массу (корпус двигателя). Выставьте придел измерений – постоянный ток, не более 20 Вольт.

Попытайтесь завести машину, провернув ключ в замке зажигания, для этого потребуется помощник. Снимите показания с мультиметра. Напряжение должно быть больше 12В (при заряженном АКБ). Если его нет вообще, то ищем проблему дальше.

Нужно понимать, что в цепи запуска двигателя существует три реле, втягивающее (про которое мы упоминали выше), включения стартера и зажигания. Есть и другие реле, но их мы рассмотрим позже.

Первое выдает слышные звуки (поэтому хорошо диагностируется), второе и третье едва уловимые.

Как правило, реле включения стартера крепиться к внутренней стороне кузова за двигателем (по крайней мере, у линейки автомобилей ВАЗ классика).

Дотроньтесь до корпуса реле стартера и попросите напарника попробовать завести машину, если будут чувствоваться щелчки, но при этом втягивающее реле не будет срабатывать, значит, вышло из строя именно это устройство, и оно подлежит замене, поэтому важно знать .

Если наоборот, в районе двигателя буду слышны щелчки, значит, неисправность нужно искать там, а реле включения стартера исправно.

Распространенная неисправность втягивающего реле, это подгорание пятаков, поэтому и происходят щелчки, а цепь не замыкается в результате машина не заводится.

В данной ситуации можно:

Если втягивающее реле срабатывает, но стартер никак не реагирует (якорь не вращается), обратите внимание на щетки последнего, они либо стерлись, либо отошли.

Такая неисправность не проявляется в одни момент, как правило, еще задолго до этого якорь стартера плохо прокручивался и понимание этого поможет выявить неисправность.

Чтобы диагностировать проблему убедитесь, что АКБ заряжен и подключен. Возьмите гаечный ключ и замкните между собой две большие шпильки на втягивающем реле (их трудно не найти). Т.е. цепь замыкается напрямую, минуя реле. Кстати, контакты на данных шпильках тоже нужно зачистить, лишним не будет.

Если стартер запустился, значит проблема в реле, если нет, то в щетках. Могут выйти из строя и оба узла, но это маловероятно.

Но таким способом завести мотор не получиться, так как бендикс, по причине отключенного втягивающего, не войдет в зацепление с маховиком, как сделать по-другому, чтобы запустить двигатель читайте дальше.

Первым признаком того, что в стартере замкнула проводка (устройство вышло из строя) — при запуске двигателя слышен щелчок, а плюсовой провод от аккумулятора сильно греться. Придется в стартере перематывать обмотку якоря или статора, или менять устройство, тут без разборки устройства не обойтись.

Может возникнуть ситуация, когда при попытке завести машину не происходи никаких действий, АКБ заряжено, бортовая сеть работает, но щелчков неслышно и якорь стартера не вращается.

Здесь нужно проверять проводку и все элементы цепи. Начинать лучше с предохранителя, реле втягивающего и включения стартера, замка и реле зажигания. Для этого нужно знать принципиальную схему.

Если такая ситуация возникла в дороге и есть возможность добраться до втягивающего реле, можно напрямую замкнуть цепь и попытаться завести двигатель.

Найдите провод, который идет от замка зажигания на втягивающее реле. Он может быть красного цвета и крепиться к стартеру с помощью фишки или болтика.

Замкните его отверткой или гаечным ключом на плюсовой провод, идущий от аккумулятора. Т.е. напряжение подается напрямую на втягивающее, минуя реле зажигания и включения стартера, которые могут быть неисправны. Не забудьте включить зажигание.

Это позволит запустить мотор и доехать до ближайшего СТО.

Если втягивающее реле сработало, но не включило стартер, то, скорее всего, подгорели пятаки.

В дороге с этим разбираться некогда, но выход есть. Нужно сначала одной рукой замкнуть провода для включения напрямую втягивающего, а второй замкнуть штыри для запуска стартера. И снова, не забудьте про зажигание.

Если до стартера добраться проблематично, то подать питание от АКБ на красный провод можно в доступном месте и любым удобным способом. Только придется зачищать, а потом восстанавливать изоляцию.

Если стартер сработал, но мотор все равно не заводиться, при этом могут появиться стуки, скрежет в районе маховика, то ищите причину в обгонной муфте (бендиксе).

Деталь либо износилась, либо забрызгана маслом, которое просочилось через сальник в маховике. В результате бендикс не фиксируется при сцеплении с моховиком или проворачивается.

Случаются и необычные ситуации, особенно после или его снятия.

При попытке завести мотор слышны щелчки в районе маховика, но стартер не срабатывает. При этом начинают греться троса газа, сцепления и другие аналогичные приводы. Это первый признак того, что пропала масса или ее забыли прикрутить.

Стартер работает, но плохо крутит

Причин может быть несколько:

1. Подсел аккумулятор;
2. Небольшое замыкание проводки в якоре или статоре, что привело к потере мощности;
3. Межвитковое замыкание в якоре. Это видно по подгоревшим участкам в местах где примыкают щетки;
4. В результате значительного износа латунных втолок якоря, последний вращается не центрично и задевает детали внутри стартера (будет слышно);
5. В щеточном узле отошла одна щетка в результате заржавевшей пружины или щетки на приделе износа;
6. Новые щетки туго зашли в пазы, и пружины не могут полностью протолкнуть их к контактам коллектора (напильник в помощь);
7. Ослаблены пружины, которые плохо прижимают щетки. Признаками плохого контакта щеток с коллектором являются сильно нагретые корпуса стартера и втягивающего реле, быстрой разряд АКБ, подгорелые места на коллекторе.

На перечисленные выше причины может указать ситуация, когда машина не заводится от вращающего стартера, но сразу же это делает при помощи буксировки или толкании.

Стартер хорошо крутит, но двигатель не заводиться

Отсутствие топлива, ну это уж слишком банально, хотя еще встречаются такие ситуации.

Если такое случилось в глухой местности, то сделайте следующее:

1. Возьмите несколько герметичных полиэтиленовых пакетов (два, три) и вставьте их друг в друга;
2. Залейте в них воду, объем жидкости должен быть в два-три раза меньше объема пакета. К примеру, для 1 литра воды – размер пакета должен быть на 3-4 литра. Это нужно для того, чтобы вся конструкция сжалась и беспрепятственно пролезла в топливный бак через горловину, а потому обратно покинула его;
3. Плотно завяжите пакеты двумя узлами и перетяните последние веревкой. Длина веревки должна быть не менее 1 метра;
4. Просуньте всю конструкцию в бак, при этом конец веревки оставьте снаружи;
5. Вода тяжелее бензина, поэтому опустившись на дно бака, приподнимет уровень топлива, соответственно вы сможете проехать еще пару десятков километров;
6. Долго держать пакеты в баке нельзя, так как они неустойчивы к бензину, учтите это.

Основные же неисправности, приведшие к такой ситуации, нужно искать в системах топливной и зажигания.

Первое, что нужно проверить, это свечи зажигания, выдают ли они искру. Но наличие искры еще не о чем не говорит, поэтому запасной комплект свечей в багажнике не помешает.

Для полной диагностики свечи проверяются на специальном приборе, где создается рабочее давление до 15 атмосфер. Там же их и чистят.

В качестве примера можно привести прибор с компрессором «Молния» работающий от напряжения в 12В.

Автомобили с инжектором

Если со свечами проблем нет, то на авто с электронной системой впрыска придется проводить углубленную диагностику, проверять работу модуля зажигания, датчиков и т.д.

В топливной системе первым делом проверьте работу бензонасоса, осмотрите форсунки и фильтра тонкой очистки топлива, не забиты ли они. Проверьте на исправность регулятор холостого хода.

При запуске двигателя работу бензонасоса на авто с инжектором хорошо слышно, если стоит тишина, то первым делом смотрите плавкий предохранитель. Если он целый, то нужно прозвонить всю цепь. Самое неприятное, если бензонасос сгорел. Но может быть дело только в реле насоса.

Как правило, признаки забитого топливного фильтра проявляют себя раньше и постепенно, машина «тупит», проваливается педаль газа, неожиданно глохнет, поэтому если машина не заводиться подумайте над этим.

Если двигатель не работает по причине отсутствия искры, то первое, на что обращают внимание на авто с инжектором, это катушка зажигания и коммутатор. Если причина в них, то сразу проводят замену на новые.

Бывают ситуации, когда катушка зажигания выходит из строя по причине перенапряжения.

Причиной являются провода свечей зажигания, которые у беспечных водителей постоянно слетают. Слетело сразу два провода раз, слетело два и все, меняйте катушку зажигания.

Другие причины, почему не завелась машина с инжекторным двигателем:

1. Свечи мокрые (залило) – прочистите и просушите, заведите авто при полностью выжатой педали газа;
2. На некоторых моделях авто, двигатель не заведется если снят воздушный фильтр (не сработают датчики) – поставьте фильтр на место;
3. Вышел из строя датчик температуры двигателя (блок управления не получает нужную информацию и не подготавливает обогащённую смесь), чтобы в этом убедиться, вывертите две свечи зажигания, если они сухие, залейте в цилиндры по 10-20 мл бензина. Если машина заведётся, то меняйте датчик.
4. Плохая (износилась цилиндропоршневая группа, дальше ЦПГ). Итог- большой расход масла, дым из выхлопной трубы, как правило, синего цвета;
5. Неисправен блок управления;
6. Другие причины, которые требуют профессиональной диагностики.

Если машина завелась, но работает неустойчиво, заглушите двигатель, обесточьте полностью систему путем снятия плюсовой клеммы с АКБ.

Подождите 15-20 минут, пока обнулится компьютер и попробуйте снова запустить мотор. Это поможет только в том случае, если нет серьезных неисправностей, описанных выше.

Выхлоп в фильтр

Если двигатель невозможно завести и при этом происходят выхлопы в фильтр, то проверьте, правильно ли установлены провода, идущие к свечам зажигания. Скорее всего, при их замене была допущена ошибка.

Если перепутано только два провода, то машина не будет развивать мощность и будут слышны постоянные хлопки.

Для линейки ВАЗ с инжектором

Если не заводится автомобиль ВАЗ с инжектором, то первое на что следует обратить внимание это горит ли лампочка «Check Engine».

Если горит, значит ЭБУ (электронный блок управления) подает признаки жизни.

У каждого реле есть свой предохранитель, проверьте, целый ли он. Находятся там же.

Особенность реле ЭБУ в том, что он подает сигналы на лампу и все исполнительные механизмы, поэтому если оно не работает, то машина не заведется.

Если все рабочее и целое, смотрите метки на шкиве ГРМ и внизу на шкиве коленвала двигателя. Проверьте чтобы шестерня привода ГРМ не соскочила с направляющей и не была провернута.

Садимся в салон и проворачиваем двигатель стартером. Смотрим в свечные отверстия на резьбу, если ли на ней бензин или нет, тем самым мы проверяем поступает ли топливо в цилиндры или нет. Проверяем, есть ли искра на свечах.

Если искры нет, смотрим датчик фаз (положение распредвала), как правило, на нем ломаются провода на фишке, датчик можно проверить мультиметром или заменить.

Если он неисправен, то будет гореть «Check Engine».

Другие датчики:

1. Неисправен датчик положения коленчатого вала двигателя;
2. Несправен датчик массового расхода воздуха – машина может заводится ровно работать и глохнуть. Если датчик полностью неисправен, то она все равно заведется с датчика положения дроссельной заслонки, и наоборот;
3. Если неисправны оба датчика, то автомобиль не будет заводиться.

Если проблем не выявлено, искра есть, реле щелкают, датчики рабочие, бензин в цилиндры поступает, двигатель должен схватить.

Может быть забит нейтрализатор на инжекторе – выхлопным газам некуда выходить, двигатель будет глохнуть. Устройство нужно менять или ставить обманку.

Многие спрашивают, нужно ли перепрошивать ЭБУ? В большинстве случаев нет. Практика показывает, что в 20 случаев из 100 это решает проблему, в 80 случаев нет.

Поэтому каждый решает сам, но, как правило, проблема находится не в прошивке ЭБУ, а электрике и механике.

Авто с карбюратором

На карбюраторных авто сразу смотрите карбюратор, а потом катушку зажигания.

Первый может быть засорен и ему нужна чистка, возможен перелив горючего в поплавковой камере и переобогащение топливной смеси, в результате, свечи заливает.

Бывает такое, при запуске карбюраторного двигателя водитель тянет на себя ручку подсоса, тем самым перекрывая подачу воздуха в карбюратор и обогащая топливную смесь. Так обычно делают, когда заводят холодный двигатель зимой и это правильно.

Но в теплую погоду опытные водителя такого не практикуют, нет необходимости обогащать топливную смесь, а не опытные наоборот.

И нужно понимать, что это такое устройство, на которое нельзя полагаться, даже тогда, когда, казалось бы, оно работает нормально.

Признаки вышедшей из строя бобины:

1. Машина завелась, работа двигателя на холостых оборотах устойчивая. При повышении оборотов, начинаются перебои в работе мотора и в дальнейшем он глохнет;
2. Частый выход из строя свечей накаливания (большая их законченность), в результате чего ;
3. Провал газа (при нажатии на педаль газа ускорение происходит не сразу, а через пару секунд);
4. Искра на свечах есть, стартер рабочий, АКБ заряжено, но машина заводится только с толкача и дальше работает нормально.

Замените старую бобину на новую и попробуйте завести машину.

Ищем искру

Начнем с катушки зажигания, высоковольтный провод которой отсоединяем от трамблера. Ложем провод на металлическую поверхность двигателя и пытаемся завести машину. Появление искры подтвердит наличия зажигания.

Высоковольтный провод, идущий от бобины к трамблеру, возвращаем на место и так же, как и ранее, пытаемся завести машину.

Причиной отсутствия искры могут быть трещины на крышке трамблера или поломка бегунка. Как правило, если искра есть на катушке зажигания, то она есть и на центральном проводе трамблера.

Основная поломка бегунка, это вышедший из строя резистор (находится в бегунке).

Его временно можно «оживить» вынув с места с помощью отвертки, обмотав фольгой (можно от конфет) и вставив обратно.

Если ничего не изменилось и искры нет, обратите внимание на графитный стержень, который находится в крышке трамблера.

Выгоревший стержень может быть причиной отсутствия искры. В данном случае можно поступить так:

1. Заменить крышку трамблера;
2. Вставить новый стержень.

В пути, в глухой местности, это выполнить проблематично, поэтому есть третий способ, народный.

Возьмите подходящую по длине и толщине проволоку, такую, чтобы она не выпирала, и крышка трамблера могла закрываться, а также не выпадала (можно использовать болтик или шуруп). Вставьте ее вместо стержня. Если толщина недостаточная и проволока выпадает, то обмотайте ее фольгой.

Это должно помочь, и машина заведется. Добраться до дома вы точно сможете.

Но случаются и проблемы со стартером, который, казалось бы, рабочий, но по какой-то причине при запуске мотора забирает на себя из сети практически все напряжение (как правило, это микрозамыкание), в результате на свечах слабая искра.

Но на такой стартер, который, казалось бы, отлично крутит двигатель, подозрения падают в последнюю очередь, и то, как правило, не всегда.

Наконец-то дошли до реле зажигания, его неисправность тоже может быть причиной, по которой машина не заводится.

Устройство находится в салоне напротив водителя под панелью приборов (на ВАЗ классика).

Признаки неисправности реле зажигания:

1. Не работают датчики зарядки АКБ, давления масла и другие (на инжекторе должно появиться «Check Engine»);
2. Отсутствует искра на свечах зажигания.

Данное реле ремонту не подлежит, а поэтому меняется. Если ситуация произошла в дороге, то найдите блок предохранителей, снимите оттуда аналогичное реле, к примеру, обогрева заднего стекла, и поставьте его вместо сгоревшего.

Машина заведется, и вы сможете доехать до ближайшего автомагазина, где купите новое реле зажигания.

Бывает такое, что на катушку зажигание не поступает напряжение. Это выяснятся прозвоном цепи методом исключения. Как правило, проблема находится в неисправном замке зажигания или обрывом цепи.

Если некогда возиться в поисках причины, и надо срочно ехать, найдите провод средней толщины длиною 1,5-2 метра.

Один конец провода подключите к плюсу АКБ, а второй к одному из выводов коммутатора и тут важно не ошибиться.

К устройству подходит три поводка, два идут к трамблеру, а третий запитывает коммутатор от замка зажигания, вот и на него и нужно подать питание, смотрит схему ниже. Двигатель должен завестись.

Проверяем забитый карбюратор и бензонасос

Привод бензонасос осуществляется от двигателя через шток (речь идет про карбюраторные авто). Но сначала его можно проверить вручную просто отсоединяем патрубок подающий бензин на карбюратор и качаем, если топливо идет, это не значит, что оно поступает при работающем двигателе.

Оставляем патрубок отсоединенным, заводим машину, если топливо идет, значит все нормально, если нет, или под небольшим давлением, значит износился шток.

1. Снимите крышку воздушного фильтра;
2. Залейте в карбюратор 40 — 50 мл топлива;
3. Выжмите педаль газа до упора и попытайтесь завести машину.
4. Если двигатель запустился, но сразу заглох, то снимайте карбюратор и чистите.

Бывают случаи, когда на карбюраторных авто перед тем, как двигатель заглохнет, стреляет в глушитель и в дальнейшем машина не заводится.

Тут могут быть две основные причины:

1. Переливает бензин в карбюраторе из-за того, что не держит игла;
2. На шестерне (если цепь) проскочил ремень ГРМ на позднее зажигание.

Выхлоп в карбюратор

Если машина не заводится и происходят выхлопы в карбюратор, то проверьте правильность подключения свечных проводов и установки трамблера. Скорее всего, при их замене неправильно были подключены свечи. Провод от первого цилиндра ушел на второй и так далее.

Если неправильно выставлен трамблер, то ничего удивительного в хлопках в карбюраторе нет, ведь искра появляется не в том цилиндре, в котором должна, нарушен . Это свойственно для автомобилей ВАЗ классика, Москвичей, ГАЗ.

Проверьте бегунок трамблера, он может сбиться из-за износа направляющего паза.

Часто такие выхлопы в карбюратор путают с хлопками позднего зажигания.

У карбюраторного авто главные признаки позднего зажигания – хлопки в карбюратор с одновременным появлением в основном при трогании автомобиля.

Чтобы устранить данную проблему придется .

Также черный дым и хлопки возможны из-за переобогащённой топливной смеси, причина – в поплавке карбюратора появилось отверстие, и он набрал в себя топливо, не держит игла. Первую и вторую деталь нужно заменить.

Не заводиться горячий двигатель – карбюратор

Мы уже знаем, что для запуска холодного двигателя нужна переобогащённая топливная смесь, как это достигается на карбюраторных авто, смотрите выше, повторятся не будем.

На горячем моторе такая смесь будет лишней и машина может не завестись.

И опять же, причина находится в карбюраторе, а точнее, в игле поплавковой камере, она не держит топливо.

Мотор заглушили, но в бензонасосе еще существует остаточное давление, благодаря которому топливо прокачивается дальше. Игла не держит и лишний бензин попадает в карбюратор.

Переобогащенная смесь не позволяет завестись уже прогретому двигателю. Как правило, мотор плохо раскручивается, булькает, запускается долго, но, в конце концов, заводиться.

Но если, к примеру, авто постоит час, двигатель остынет, лишний бензин испариться, то машина без проблем может завестись.

Поэтому на горячем моторе не стоит качать педаль газа и использовать подсос.

Просто вдавите педаль в полек до полного и запускайте мотор стартером. Таким образом, лишнее топливо продуется, и заводка машина пройдет без проблем.

Схватывает, но не заводиться

Все просто, ищите проблему в карбюраторе и бензонасосе. Износ штока последнего приводит к тому, что он плохо качает топливо которого хватает для нормальной работы двигателя (как проверять бензонасос смотрите выше).

Также проверьте впускной патрубок (главный жиклер) карбюратора, он может быть забит и не пропускать топливо в нужном количестве.

Другие причины:

Обрыв ремня ГРМ

Не дай бог, конечно, ведь на многих моделях авто такая неприятность может привести к серьезным последствиям.

Именно когда машина завелась и резко заглохла, или неожиданно перестала работать в пути является признаком обрыва ремня ГРМ.

Еще одни признак, стартер слишком быстро вращает двигатель, ведь из-за оборванного ремня прекращается отбор мощности на газораспределительный механизм, в результате, машина не может завестись.

Не заводится после мойки

Как правильно, после неправильной мойки автомобиля, а особенно двигателя под давлением 100-150 бар, последний схватывает, но не заводится. Или вообще, не подает признаков исправности.

Если мойка была только поверхностной, то немного воды все же могло попасть в подкапотное пространство.

Эту воду нужно удалить любым доступным способом и все просушить воздухом, который подается компрессором под небольшим давлением.

Если двигатель мылся и делалось это с нарушением технологии, то не удивляйтесь неприятностям.

Ищите неисправности в системе зажигания, вода под большим давлением могла попасть куда угодно. Выйти из строя могли трамблер, катушки зажигания, бронепровода, коммутатор и т.д.

Сначала нужно удалить воду со всех возможных мест, все протереть, высушить, и уже потом заниматься диагностикой.

Похожая ситуация может произойти, когда автомобиль перемещается в большой луже, или переезжает вброд.

Если машина резко заглохла посередине водоема, значит, вода попала на трамблер, катушку зажигания, бронепровода и скорее всего добралась до воздушного фильтра.

Заводить авто ни в коем случае нельзя просто посадите АКБ. Нужно попытаться добраться до узлов системы зажигания (придется помочить ноги) и протереть их сухой ветошью.

Если невозможно это сделать, и вы видите, что уровень воды не поднимается, то можно подождать пока все просохнет и снова попытаться завести двигатель.

Не заводится машина зимой

Если весной, летом, осенью все было нормально и авто заводилось без проблем, а зимой в мороз двигатель перестал запускаться, при этом аккумулятор заряжен – .

Износ ЦПГ, повышенное сопротивление холодных деталей между собой, пониженные компрессия и степень сжатия — все эти факторы не способствуют проворачиванию коленчатого вала с нужной частотой.

Особенно чувствительны к этому дизельные двигатели, так как компрессия там играет ключевую роль при воспламенении топлива.

Задача состоит в том, чтобы повысить данные показатели и в итоге завести автомобиль.

Подготовьте не замасленные, сухие свечи, они будут играть роль запасных.

Выкрутите свечи зажигания из двух цилиндров, можно через одни, и залейте в них 5 мл масла.

Прокрутите стартером мотор в холостом режиме, чтобы масло распределилось по цилиндрам. Если старые свечи вызывают у вас подозрение, то вкручивайте запасные.

С помощью масла была повышена компрессия в цилиндрах поэтому проблемы с запуском мотора возникнуть не должно.

Таким же способом можно заводить и автомобили с хорошей компрессией если это невозможно сделать на сильном морозе.

Настала весна, автомобиль не заводиться

Как правило, это происходит, когда машина долгое время зимой стояла на открытой стоянке. Частая причина – отсутствие искры из-за окисления контактов.

Проверьте все контакты, особенно на катушке зажигания, зачистите их (окисленная медь имеет зеленый цвет), обработайте все WD-40.

Выкрути свечи и проверьте их, залитые прокалите на газовой плите, но без фанатизма (не перекалите).

Во все цилиндры залейте 5 мл масла и вхолостую с помощью аккумулятора и стартера несколько раз проверните коленчатый вал. Проверьте работу бензонасоса (читайте выше).

Другие причины

Забито вентиляционной отверстие подачи воздуха в топливный бак.

Такая неисправность встречается редко, но про нее стоит знать. В результате забитого отверстия, благодаря которому в топливный бак поступает воздух, в баке создается разряжение (вакуум). По мере уменьшения бензина в баке разряжение усиливается.

В итоге бензонасосу тяжело бороться с этим явлением, подача топлива уменьшается до минимума из-за увеличивающего противодействия.

Признаки – на холостых мотор работает неустойчиво, при увеличении оборотов глохнет, при движении теряет обороты, при отсоединении от топливного фильтра патрубка, идущего в топливный бак, бензин не вытекает, а всасывается обратно в бак.

Не заводится двигатель при включенном вентиляторе охлаждения.

Бывает такая ситуация, заглушили машину и включился вентилятор радиатора для охлаждения двигателя, если он немного перегретый (срабатывает датчик), и тут же нужно снова завести двигатель, а в ответ только щелкает реле стартера.

Скорее всего, сел аккумулятор и его мощности не хватает на одновременное вращение вентилятора и стартера (оба устройства очень энергозатратные).

Дождитесь пока вентилятор прекратит работу и повторите попытку позже. или замените его, так как если он не справляется с двумя устройствами летом, то зимой тем более не заведет машину.

Двигатель после капитального ремонта

Многое зависит от того, кем был проведен капитальный ремонт двигателя, как правило, специалисты не допускают ниже перечисленные ошибки.

Первый признак износа поршневых колец, это повышенный расход масла, синий дым из выхлопной трубы и пониженная компрессия, поэтому их срочно нужно менять.

Но многие думают, что после замены колец проблема уйдет полностью. В некоторых случаях да, но не всегда.

Ведь нужно помнить и про другие узлы (детали) цилиндропоршневой группы, к примеру, цилиндры, которые тоже изнашиваются и, как правило, приобретают эллиптическую форму.

Если у цилиндров большой износ, а это, как правило, уже после пробега 100000 – 150000 км, то простая замена поршневых колец ничего не даст.

Выход одни – устанавливать ремонтные поршня с соответствующими кольцами, а под их размеры растачивать цилиндры. Только в таком случае в цилиндрах появится компрессия, позволяющая завести двигатель.

1. Двигатель схватывает и сразу глохнет;
2. Машина не заводиться, хотя стартер отлично крутит двигатель, при этом зажигание и искра на свечах есть.

1. Новые поршневые кольца, при их установке, всегда смазывайте моторным маслом той же марки, что и залита в двигатель (желательно);
2. Если машина не заводится и есть подозрение, что виной является низкая компрессия, выверните свечи зажигания и залейте в цилиндры 2-3 мл масла, желательно той же марки, что и в картере двигателя;
3. Проверните несколько раз стартером двигатель (свечи зажигания должны быть выкручены), тем самым распределяя масло по цилиндру;
4. Поставьте свечи на место и заведите машину, с повышенной компрессией двигатель должен запустится.

Многие спросят - «Так что, каждый раз нужно будет выкручивать свечи и заливать в цилиндры масло?». Нет, не нужно.

После первого запуска двигателя, масло, разбрызгиваемое коленчатым валом, будет поступать на кольца, оседать там, этим и будет создаваться нужная компрессия. Но большой расход масла все равно гарантирован.

Но случается наоборот, была проверена расточка цилиндров коленчатого вала, установлен ремонтный комплект поршней, а машина с прогретым двигателем не заводиться.

Здесь проблема в том, что двигатель после капремонта еще не обкатан, существует большое сопротивление между деталями, и они, расширяясь при работе, еще больше препятствую запуску прогретого мотора.

Также может быть слабым АКБ или вышел из строя стартер.

Дайте остыть двигателю и попробуйте завести машину, должно все получиться. Как правило, проблема после обкатки уйдет сама собой.

Также, казалось бы, поле простой процедуры – , к примеру, на Renault Logan, машина перестала заводиться.

Тут все зависит от того, насколько правильно были проведены работы, скорее всего, был задет какой-то провод и был разъединен разъем, масло залило важный датчик (к примеру, положения коленвала), без которого машина не заведется.

Необходимо в уме восстановить все действия и повторно пройтись по тем местам, где находились ваши руки.

Закипел двигатель, остыл и машина не заводиться.

Первое, что нужно сделать после остановки авто, это ни в коем сразу не глушить двигатель, а дать ему немного поработать на холостых оборотах.

В крайнем случае, если ситуация настолько серьезная, что двигатель пришлось заглушить, стартером проверните коленвал, для того, чтобы поршня не прикипели к цилиндрам.

Откройте капот, для лучшей вентиляции и ухода тепла. Сразу не открывайте крышку расширительного бачка (радиатора), дождитесь отсутствия пара и делайте это либо в перчатках, либо обмотанной тряпкой рукой.

Почему же двигатель потом может не завестись:

Автомобиль - это целый организм со свойственными ему болячками. Выявить ту или иную неисправность порою очень сложно, а устранить еще сложнее.

Мы перечислили только основные причины, по которым машина может не завесить, копаться глубже в этой теме нет смысла, так как другие неисправности встречаются очень редко.

Но если вы не нашли в статье ту причину, по которой не заводилась ваша машина, напишите о ней в комментариях, может, вы кому-то поможете.

Существуют буквально тысячи вариантов поломок, которые станут причиной самых неприятных последствий для работы автомобиля. В частности, если машина не заводится, порой водитель вообще не знает, с чего начать исправление неполадки. Если это происходит в гараже или на стоянке, можно просто воспользоваться общественным транспортом или такси, а затем провести ремонт автомобиля. Мы ведь заводим машину в большинстве случаев по той причине, что нам необходимо куда-то ехать, причем зачастую достаточно срочно. Это не исключает возможной поломки автомобиля, потому всегда стоит помнить, что вы связаны с техникой, которая иногда может давать определенные сбои в работе.

Если автомобиль не заводится просто спонтанно, а до этого все было хорошо, найти неприятность будет сложнее всего. Да и симптомы отсутствия зажигания бывают разные. К примеру, бывают такие ситуации, когда после доведения ключа зажигания до нужного положения не слышится вообще никаких звуков. Также бывает, что при положении ключа на замыкание стартера слышится только небольшой щелчок под капотом, а двигатель молчит. Бывает, что стартер крутит вполне нормально, но силовой агрегат не желает заводиться, а также может случиться, что после нескольких секунд исправной работы двигатель глохнет. Давайте рассмотрим все эти ситуации более подробно.

Стартер щелкает или вообще молчит - электрическая система

Если симптомы отсутствия зажигания таковы, что стартер просто не крутит или щелкает в рабочем положении ключа, проблема однозначно кроется именно в этом пусковом узле. Но дело в том, что перед окончательным выходом из строя стартер может сделать несколько предупредительных неполадок, чтобы вы обратили на него внимание и свозили к мастеру. Варианты решения данной проблемы такие:

• попробуйте несколько раз полностью выключить зажигание на несколько десятков секунд, а затем попробовать завести машину;
• если стартер щелкает более десяти раз, нет смысла пытаться завести авто таким образом, нужно исправлять неполадку;
• доехать до СТО можно, использовав запуск автомобиля с толкача - традиционный метод решения проблем со стартером;
• также вы можете перемкнуть напрямую контакты стартера, воспользовавшись отверткой, монетой или любым другим металлическим предметом;
• если задумаете перемыкать контакты стартера, установите авто на ручник и обязательно снимите с передачи.

При многих поломках стартера поможет прямое замыкание контактов на этом механизме. Сделать это несложно, если ваш автомобиль не относится к группе элитных. На таких машинах стартер нужно сначала отыскать, а затем разобраться, как он устроен. Потому в данном случае лучше сразу вызвать эвакуатор и уехать на СТО. В случае же с простым авто можно попробовать различные решения, но от переборки или замены стартера никуда не деться.

Стартер работает нормально, двигатель не запускается - свечи или бензин

Если стартер работает и крутит двигатель без проблем, но силовой агрегат монотонно реагирует на попытки его завести, речь может идти о какой угодно неполадке. Принято считать, что в этом замешана топливная система, которая не подает достаточно смеси для зажигания или вообще не подает бензин. Также потенциальным виновником могут быть свечи. Но это не весь список проблем, который стоит расширить такими моментами:

• отсутствие массы на двигатель, которая отвечает за нормальную работу электрических систем;
• слабый аккумулятор, силы проворачивания двигателя недостаточно, чтобы запустить его работу;
• вышедшие из строя или пробитые силовые провода, а также неисправные датчик Холла на карбюраторных агрегатах;
• сдвигание ремня ГРМ на один или несколько зубьев, что вызывает неправильную работу силового агрегата;
• разрыв того самого ремня ГРМ - вполне неожиданная для многих водителей проблема, которая чревата такими симптомами;
• разрыв в топливной системе и отсутствие подачи бензина вообще или частично.

Это лишь начальный список возможных неполадок. Виновников таких симптомов может оказаться и коммутатор, который отдает нужные сигналы электрической системе автомобиля. Системы датчиков и другого электрического оборудования вполне могут быть замешаны в этой неприятности. Впрочем, самые распространенные методы мы уже описали.

Двигатель заводится на несколько секунд и затем снова глохнет - топливо

Если силовой агрегат заводится и работает хоть несколько секунд или минут, система зажигания точно исправна, да и сам двигатель работает без неполадок. Но вот топливная система не успевает прокачивать нужное количество бензина. Учитывая этот факт, можно предположить, что виновником такой ситуации является бензонасос или ряд фильтров топлива. Происходит это по таким причинам:

• топливо слишком грязное, оно заполняет фильтры мелкими твердыми частицами и ухудшает проходимость системы;
• в машине давно не менялись топливные и воздушные фильтры, не проводилась чистка системы подачи топлива;
• засорился инжектор, наступило время провести чистку форсунок и других топливных систем;
• не работает бензонасос, что катастрофически понизило давление в системе и вызывает неприятные моменты;
• присутствует пробой в системе подачи топлива, часть бензина вытекает до попадания в инжектор;
• шланг или трубка подачи топлива пережаты в определенном месте, что снижает давление подачи топлива.

Вот такие неприятности вполне могут ожидать вас в процессе эксплуатации автомобиля с неисправной топливной системой. Если сломался бензонасос в дороге, придется искать возможность покупки новой детали и ее самостоятельной установки - без этого устройства автомобиль не сможет проехать нисколько. Известны случаи организации ручной подкачки топлива прямо в дороге, но на инжекторе такой фокус не пройдет. Предлагаем посмотреть видео о том, что делать, когда сломался бензонасос или другой важный компонент топливной системы, а двигатель при этом не заводится:

Подводим итоги

Высокое качество и надежность современных автомобилей сложно оспорить. Тем не менее, возникают определенные проблемы, которые часто не дают нормально функционировать важным деталям транспортных средств. Для нормальной работы автомобиля требуется функционирование электрической и топливной систем, отсутствие неполадок в самом двигателе, а также в периферийных устройствах. Поэтому данный тонкий механизм периодически все же выходит из строя и требует определенного внимания к себе.

Если с вашим автомобилем произошла неприятная поломка, разберитесь в ее причинах и возможных последствиях. Во многих ситуациях у вас получится временно решить проблему и доехать до сервисного центра, где автомобиль профессионально восстановят. Для устранения большинства неполадок не нужно быть опытным мастером, но соблюдать определенные правила стоит. Скажите, а у вас когда-нибудь возникала ситуация, в которой двигатель автомобиля просто отказывался нормально работать, и что в такой ситуации вы предпринимали?

Сегодня очень сложно представить повседневную жизнь без автомобиля, на котором можно помочь добраться куда угодно, за максимально короткие сроки. Но при всех достоинствах и кажущейся долговечности, он требует тщательного и бережного ухода, ведь каждый автолюбитель, рано или поздно, может столкнуться с проблемой, когда машина не заводится.

Причины поломки авто могут быть самыми тривиальными. Вполне возможно, что просто уровень бензина в баке подошел к нулю. Неопытным автолюбителям, первоначально нужно проверить именно этот вариант. Для этого просто включите зажигание и обратите внимание на приборную панель . Если бензина нет, то соответствующий индикатор будет подсвечиваться красным цветом.

Возможно подсвечивание индикатора красной лейки. Это говорит о том, что проблема заключается в системе смазки - нет давления масла. В таком случае нужно немедленно отпустить педаль газа, остановить и заглушить автомобиль или привезти его в ближайший центр техобслуживания. Но следует помнить, что изначально при повороте ключа в зажигании масленка должна гореть. Тухнет она после того как двигатель завелся и давление поднялось до необходимой величины.

Рекомендуется также обратить внимание на то, горит ли панель check engine - это позволит значительно сузить спектр возможных причин неисправности.

Проблемы с двигателем

Перегрев мотора

Перегрев двигателя может повлечь за собой не только неудобства при передвижении, но и несет значительный вред всем системам машины. Основными причинами перегрева являются:

• малое количество охлаждающей жидкости;
• неэффективность функционирования системы охлаждения радиатора ;
• поломка термостата, которая обуславливается невозможностью устройства реагировать на температуру тосола, выходящего из двигателя;
• поломка систем впрыска и зажигания;
• длительная работа бензинового двигателя в режиме детонации;
• образования трещин на/в выпускном клапане, что может привести к его сгоранию;
• накопление осадка в системе охлаждения.

Одна из причин того, почему перестала заводиться машина – поломка стартера. Это может обуславливаться плохим аккумулятором, признаком которого является щелчок в системе зажигания. Реле стартера при этом срабатывает, но сам двигатель не крутится. Визуально проблему можно обнаружить, обратив внимание на контрольные индикаторы на панели приборов. Если лампочки светят не долго и тускло, то аккумулятор необходимо немедленно сменить.

Другой причиной может являться плохой контакт клемм с аккумулятором. Для стартера важно наличие большого напряжения, иначе он не будет крутить. Поэтому, для починки клеммы нужно снять и зачистить от окисления, после чего подсоединить обратно. Если автомобиль не заведется с первого раза, а также при нажатии на педаль газа, то проблема абсолютно точно в подаче тока.

Щелчки в стартере и реле

Щелчок в стартере

Ответ на вопрос «почему не заводится машина» может дать проверка стартера. Даже несмотря на хороший аккумулятор , при повороте ключа зажигания может раздаваться щелчок, сообщающий о том, что отсутствует крутящий момент. Самой главной причиной этого является пригорание пятаков втягивающего реле. Ремонт можно осуществить путем зачистки латунных пятаков в реле специальным напильником от нагара. Перед началом работ важно распаять проводок.

Другой причиной щелчка стартера при отсутствии вращения является стирание щетки от генераторного якоря. Проверить неисправность можно, перемкнув две шпильки, к которым прикручен плюсовой провод, на втягивающем реле. Если результата долго нет, а стартер не закрутился сразу, то проблема в щеточках.

Может возникнуть ситуация, когда при повороте ключа зажигания и нажатии педали газа начинают дымиться проводка аккумулятора. Это говорит о том, что стартер полностью неисправен из-за замыкания внутренней проводки. Стоит заменить все элементы стартера полностью и не рекомендуется заводить машину до замены даже с толкача.

Щелчок в реле

Проблема появляется после окисления клемм и образования на них зеленого налета. Это мешает хорошей отдаче напряжения от аккумулятора, а в результате машина не заводится. Неисправность решается смазкой клемм машинным маслом или литолом, что поможет избавиться от налета, а автомобиль заведется с ходу и не остановится при движении.

Важно не путать щелчок реле и щелчок в стартере – в первом случае он негромкий. Проверку можно осуществить путем прикладывания пальца на реле. Если чувствуется слабый щелчок, то это говорит о том, что вышло из строя именно конкретное реле. Громкий щелчок в двигателе, соответственно, говорит о том, что проблема в стартере.

Неисправности в электросистеме

Если проблемы с топливом и маслом не обнаружены, а аккумулятор полностью заряжен, но машина плохо заводится, то нужно оценить всю систему электропитания – возможно, проблема в проводке. Если не удается запустить стартер с первого раза, то необходимо поднять крышку капота, проверить на окисление все контакты и пошевелить все разъемы. Очистка осуществляется сухой и чистой тканью.

Под капотом можно обнаружить и обильные бензиновые подтеки. Не рекомендуется запускать мотор до устранения неполадки. Кроме того, причиной неисправности могут послужить залитые свечи . Необходимо просмотреть каждую из них – они обязательно должны быть сухие. Можно попробовать завести автомобиль с толкача.

Проблемы в катушке зажигания

Если стартер стабильно крутится, но двигатель не заводится, то необходимо проанализировать в нем неполадки, основная из которых заключается в неспособности получения искры. В результате этого поступающий бензин не сможет детонировать . Первым делом важно проверить не свечи, что кажется очевидным, а катушку зажигания.

Для корректной проверки понадобится мультиметр, который предназначен для измерения сопротивления. Проблема может быть обнаружена в следующих элементах катушки.

Крышка распределителя

В большинстве случаев неисправность данного элемента выявляется в сырую погоду. Для починки необходимо снять крышку и проверить на наличие влаги. Если есть хоть незначительное запотевание поверхности, то важно срочно протереть ее сухой тканью. Можно параллельно осмотреть элемент на наличие трещин, при наличии которых крышку необходимо заменить. После просушки автомобиль должен завестись с первого раза, или, по крайней мере, с толкача.

Провод катушки

Машина не заводится в результате короткого замыкании или надлома провода. Нужно его тщательно осмотреть на наличие очевидных расколов или трещин.