Что будет за минимальную цену: 2.0 механика (150 л.с.), легкосплавные диски, фронтальные подушки безопасности водителя и пассажира, ABS, система предупреждения об экстренном торможении, сигнализация, иммобилайзер, бортовой компьютер, датчик дождя, аудиосистема с USB–входом, кондиционер.
Отзывы о Kia Sportage:
Внешний вид:
- Твердая пятерка — стильная, модная машина — дизайн немцы рисовали. Особенно сзади нравится.
В салоне :
- Прекрасные передние сидения — подпоры правильные, у меня спина больная, но езжу без проблем
- Высокая посадка, что дает понятно какие преимущества – смотреть вперед через ближайшую легковушку. И вообще сидеть приятно – как король на именинах.
- Очень нравится салон, печка, в морозы жара, как в Сингапуре, печку включаю отнюдь не на полную
- продуманное рабочее место водителя, все под руками, все по уму и как-то уютно
- Стерео система очень неплохая. Там и усилитель, саб, шесть колонок. Звук вполне достойный
- штатная музыка с управлением на руле — гуд
- Качество сборки, конечно, не японское. Сразу как садишься, видно: не Япония. Щели кругом, нитки какие-то из сидений торчат.
- Так себе закрывается багажник
- Багажник не то, чтобы совсем маленький, но хотелось бы существенно побольше
- Салон просторный, а вот на багажнике сэкономили
Лакокрасочное покрытие:
- Слабое краска: все следы от веток – твои, и видны на лаке сильно (машина — черная). Это, я считаю, не только Kia Sportage проблема, это у большинства корейцев так
- не тащусь я от лакокрасочного покрытия - какое-то оно мягкое, царапается легко - что раздражает, получается — мойка руками ни в коем случае и и в лес ни колесом
Управляемость:
- на дороге стоит уверенно, зимой никаких вопросов к движению нет вовсе, едет по ниточке
- Главный сюрприз– управляемость. Среди кроссоверов так здорово рулящихся машин мало
- для внедорожника управляемость прекрасная
Мягкость хода:
- Подвеска достойная, все дорожные проблемы глотает.
- В мороз задняя подвеска сильно скрипит, вроде как на УАЗе-буханке. В сервисе говорят – у Kia Sportage это болезнь
- Минусы — жесткий зад, если едешь один или с пассажиром на переднем. Если кто-нибудь сзади сидит или какой-то груз в багажнике — идет, как Мерседес
Резвость:
- двигатель вполне динамичный. На трассе при обгонах разгон очень приятный
- Динамика вполне достойная, если по легковушкам – то это как что-то средних размеров с двигателем 1.6-1.8 едет
Коробка передач:
- Механика так себе, качество исполнения не фонтан. Переключения нечеткие, ходы длинные, заднюю только со второго раза втыкаю.
- Рычаг КПП имеет ого-го какие ходы, как веслом гребешь
- АКПП старая, задумчивая в переключениях, кик-даун медленный
Тормоза:
- Тормоза очень резкие, но привык
- после Рено сев на Спортаж я реально чуть штанишки не намочил поначалу. Будто нету их
- Тормоза совсем неинформативные. Давишь-давишь, давишь-давишь, аааа! Мы все умрем! Тут она хлоп- и встала
Шумоизоляция:
- Шумоизоляции приятно удивился. Она, пожалуй, не хуже, чем в сильно более дорогих внедорожниках
- Шумоизоляция – сказка, наконец-то не надо кричать в салоне на скорости
Надежность:
- Когда читал отзывы, выходило, что машина – средне-достаточной надежности, без особых проблем. В жизни оказалось гораздо лучше, за два года даже лампочки ни единой не поменял.
- Машина вполне надежная. За 5 лет под капот лазил только уровень масла проверить и стеклоомывателя долить
- К 8000 км пробега на сервисе был раз, наверное, 7, как-то сильно много. Калининград, одним словом
Проходимость:
- Проходимость классная, проверено в грязи чуть не по колено и в таком же снегу
- Люблю грязь месить. Если на ней на брюхо не сел, то все нормально будет
- По раскисшей от дождя грунтовке прополз как-то 2 км до трассы, другую б машину только на утро трактором бы вытащили
Стоимость эксплуатации:
- Расход с новья был под 15, потом снизился до 13, сейчас где-то в районе 10-11 л на сотню, это если примерно пополам город и загород. В принципе, для внедорожника приемлемо. В руководстве пишут – должно быть 9, но то в руководстве.
- Расход 13 л/100 км по пробкам мне кажется вполне разумным
- По трассе хожу 130-160 км/, бензина жрет около 13 л. А здесь — отдельная
В мороз:
- На морозе заводится без всяких проблем.
- Старт без проблем в любой мороз до -45, только не кнопкой, а с ключа зажигания
Другие подробности:
- На краш-тестах Спортаж обогнала даже вольво, так что если ищете безопасную машину – это она
- Прекрасная ликвидность машины
- Обзорность плохая: окошко в задней двери маленькое, парковаться неудобно.
- Передние стойки большущие и широченные, очень страшно пешехода не заметить!
- Многие пишут о проблемах c регулировкой водительского сидения вверх-вниз – так таки да, поднял – оно постепенно само собой вниз сползает. Минус Kia Sportage.
Посмотреть технические данные Kia Sportage
и сравнить его с вашей нынешней машиной или другими моделями, которые вас интересуют
Модификация III Рестайлинг Внедорожник 5 дв. 1.6 MT (135 л.с.) (2014-...) III Рестайлинг Внедорожник 5 дв. 1.7d MT (115 л.с.) (2014-...) III Рестайлинг Внедорожник 5 дв. 2.0 AT (150 л.с.) (2014-...) III Рестайлинг Внедорожник 5 дв. 2.0 AT (150 л.с.) 4WD (2014-...) III Рестайлинг Внедорожник 5 дв. 2.0 AT (166 л.с.) (2014-...) III Рестайлинг Внедорожник 5 дв. 2.0 AT (166 л.с.) 4WD (2014-...) III Рестайлинг Внедорожник 5 дв. 2.0 MT (150 л.с.) (2014-...) III Рестайлинг Внедорожник 5 дв. 2.0 MT (150 л.с.) 4WD (2014-...) III Рестайлинг Внедорожник 5 дв. 2.0 MT (166 л.с.) (2014-...) III Рестайлинг Внедорожник 5 дв. 2.0 MT (166 л.с.) 4WD (2014-...) III Рестайлинг Внедорожник 5 дв. 2.0d AT (136 л.с.) 4WD (2014-...) III Рестайлинг Внедорожник 5 дв. 2.0d AT (184 л.с.) 4WD (2014-...) III Рестайлинг Внедорожник 5 дв. 2.0d MT (136 л.с.) (2014-...) III Рестайлинг Внедорожник 5 дв. 2.0d MT (136 л.с.) 4WD (2014-...) III Рестайлинг Внедорожник 5 дв. 2.0d MT (184 л.с.) 4WD (2014-...) III Внедорожник 5 дв. 1.6 MT (135 л.с.) (2010-2014) III Внедорожник 5 дв. 1.7d MT (115 л.с.) (2010-2014) III Внедорожник 5 дв. 2.0 AT (150 л.с.) (2010-2014) III Внедорожник 5 дв. 2.0 AT (150 л.с.) 4WD (2010-2014) III Внедорожник 5 дв. 2.0 AT (261 л.с.) (2010-2014) III Внедорожник 5 дв. 2.0 AT (261 л.с.) 4WD (2010-2014) III Внедорожник 5 дв. 2.0 MT (150 л.с.) (2010-2014) III Внедорожник 5 дв. 2.0 MT (150 л.с.) 4WD (2010-2014) III Внедорожник 5 дв. 2.0d AT (136 л.с.) (2010-2014) III Внедорожник 5 дв. 2.0d AT (136 л.с.) 4WD (2010-2014) III Внедорожник 5 дв. 2.0d AT (184 л.с.) 4WD (2010-2014) III Внедорожник 5 дв. 2.0d MT (136 л.с.) (2010-2014) III Внедорожник 5 дв. 2.0d MT (136 л.с.) 4WD (2010-2014) III Внедорожник 5 дв. 2.0d MT (184 л.с.) 4WD (2010-2014) III Внедорожник 5 дв. 2.4 AT (176 л.с.) 4WD (2010-2014) III Внедорожник 5 дв. 2.4 MT (176 л.с.) (2010-2014) II Внедорожник 5 дв. 2.0 AT (142 л.с.) (2004-2010) II Внедорожник 5 дв. 2.0 AT (142 л.с.) 4WD (2004-2010) II Внедорожник 5 дв. 2.0 MT (142 л.с.) (2004-2010) II Внедорожник 5 дв. 2.0 MT (142 л.с.) 4WD (2004-2010) II Внедорожник 5 дв. 2.0d AT (112 л.с.) 4WD (2004-2006) II Внедорожник 5 дв. 2.0d AT (140 л.с.) (2006-2010) II Внедорожник 5 дв. 2.0d AT (140 л.с.) 4WD (2006-2010) II Внедорожник 5 дв. 2.0d MT (112 л.с.) (2004-2006) II Внедорожник 5 дв. 2.0d MT (112 л.с.) 4WD (2004-2006) II Внедорожник 5 дв. 2.0d MT (140 л.с.) (2006-2010) II Внедорожник 5 дв. 2.0d MT (140 л.с.) 4WD (2006-2010) II Внедорожник 5 дв. 2.7 AT (175 л.с.) 4WD (2004-2010) I Внедорожник открытый 2.0 AT (118 л.с.) 4WD (2000-2006) I Внедорожник открытый 2.0 AT (128 л.с.) (1997-2006) I Внедорожник открытый 2.0 AT (128 л.с.) 4WD (1997-2006) I Внедорожник открытый 2.0 AT (95 л.с.) 4WD (1997-2006) I Внедорожник открытый 2.0 MT (118 л.с.) 4WD (2000-2006) I Внедорожник открытый 2.0 MT (128 л.с.) (1997-2006) I Внедорожник открытый 2.0 MT (128 л.с.) 4WD (1997-2006) I Внедорожник открытый 2.0 MT (95 л.с.) 4WD (1997-2006) I Внедорожник открытый 2.0d MT (83 л.с.) 4WD (1997-2006) I Внедорожник 5 дв. 2.0 AT (118 л.с.) 4WD (1998-2006) I Внедорожник 5 дв. 2.0 AT (128 л.с.) 4WD (1993-2006) I Внедорожник 5 дв. 2.0 AT (95 л.с.) 4WD (1993-2006) I Внедорожник 5 дв. 2.0 MT (118 л.с.) 4WD (1998-2006) I Внедорожник 5 дв. 2.0 MT (128 л.с.) (1993-2006) I Внедорожник 5 дв. 2.0 MT (128 л.с.) 4WD (1993-2006) I Внедорожник 5 дв. 2.0 MT (95 л.с.) (1993-2006) I Внедорожник 5 дв. 2.0 MT (95 л.с.) 4WD (1993-2006) I Внедорожник 5 дв. 2.0d AT (83 л.с.) 4WD (1997-2006) I Внедорожник 5 дв. 2.0d MT (83 л.с.) 4WD (1997-2006) I Внедорожник 5 дв. 2.2d MT (63 л.с.) 4WD (1997-2006)
Киа Спортейдж 3. Потери моторного масла
|
Причина неисправности |
Способ устранения |
|
Утечки масла из узлов системы смазки (маслом покрыты сами узлы или соседние участки) |
Проверьте наличие признаков утечки масла на узлах. Если утечка масла неочевидна, используйте ультрафиолетовый течеискатель. При необходимости установите новые прокладки или узлы |
|
Утечка через сальники коленчатого вала |
Замените сальники коленчатого вала |
|
Утечки из масляных каналов двигателя |
Проверьте с помощью ультрафиолетового течеискателя наличие трещин в масляных каналах двигателя. При наличии трещин замените блок цилиндров |
Причины потерь моторного масла
Иногда причиной слишком быстрого снижения уровня моторного масла может
быть его утечка. В этом случае первым и необходимым действием будет
проверка и замена изношенных деталей, отвечающих за герметичность –
сальников, прокладок и т.д. Заметить течь при поверхностном осмотре
можно не всегда, а последствия такой поломки, даже без учета
дополнительных трат на моторное масло, могут быть достаточно серьезными.
Поэтому каждому водителю следует сразу же обращаться на станцию
технического обслуживания в тех случаях, когда расход превышает
показатели, заявленные в сервисной документации на автомобиль. Каждый
автомобиль требует ухода, и то, насколько эффективно и долго будет
работать машина, во многом зависит от ее владельца. Правильный подбор
смазочного материала, соответствующего требуемым классам вязкости и
эксплуатационным спецификациям, контроль уровня масла, а также его
своевременная замена и регулярные техосмотры способны защитить ваш
автомобиль от множества потенциальных поломок
Повышенный расход моторного масла
На расход смазочного материала влияют такие факторы, как состояние зазоров в цилиндропоршневой группе (со временем возможен естественный износ деталей, который приводит к увеличению потребления масла), правильность настроек и регулировок двигателя, давление в картере и нарушение герметичности в тех точках соединения, которые имеют уплотнения или резиновые шланги и т.д. Не стоит забывать и о стиле вождения: преобладающие режимы эксплуатации оказывают значительное влияние на расход масла. Разумеется, важными критериями являются правильный подбор моторного масла и соблюдение сроков его замены. Масла, не соответствующие допускам, не в состоянии обеспечить эффективную защиту деталей двигателя, что приводит к повышенному износу и, как следствие, поломке мотора. Кроме того, если в автомобильном двигателе используется неподходящее, загрязненное или уже отработанное масло, то при вращении вала может образовываться масляная пена, которая через систему вентиляции поднимается в направлении системы впуска. Это не только приводит к перерасходу масла, но и может вызвать неработоспособность системы.
Какой расход масла в двигателе должен быть по норме
Расход смазки является одним из важных показателей общего состояния двигателя. От одних автовладельцев можно услышать, что двигатель не берет масло, то есть уровень остается одинаковым или сохраняется в допустимых пределах от замены до замены.
Другие отмечают повышенный или большой расход масла в двигателе, что
вызывает необходимость доливать смазочный материал. Сразу отметим, сами
производители ДВС отдельно указывают нормы расхода масла в двигателе.
Это значит, что силовой агрегат может расходовать смазку в определенных
пределах, причем такой расход не является неисправностью.
Данное явление принято называть расходом масла на угар. Однако
превышение нормы долива масла в двигатель вполне может указывать на
возникновение проблем с ДВС, несоответствие смазочного материала
допускам и рекомендациям производителя мотора и т.п.
В этой статье мы рассмотрим, какой «масляный аппетит» различных силовых агрегатов можно считать допустимым, а также какие факторы и особенности влияют на потребление смазки в ДВС.
Все двигатели в большей или меньшей степени расходуют моторное масло. Это происходит с учетом особенностей конструкции ДВС, а именно по причине острой необходимости смазывать узлы и детали ЦПГ. Другими словами, основные потери смазочного материала происходят в результате того, что нужно подавать смазку на стенки цилиндров.
Данная область в двигателе является теплонагруженным участком. По этой причине происходит частичное выпаривание и сгорание смазки. Также часть масла не снимается со стенок цилиндров поршневыми кольцами, в результате чего оставшийся смазочный материал горит вместе с топливом в камере сгорания.
Как правило, в современных двигателях заявленный расход масла
составляет, в среднем, от 0.1 до 0.3% от общего расхода горючего,
которое было затрачено для преодоления какого-либо отрезка пути.
Получается, если машина прошла 100 км., а расход составляет 10 литров
топлива, тогда нормой будет также являться потребление, в среднем, 20
граммов масла.
Получается, расход смазки можно считать допустимым, если он не превышает
отметки около 3 литров. на 10 тыс. пройденных километров. При этом также
важно понимать, что показатель расхода будет сильно зависеть от типа
двигателя, степени его форсирования и т.д.
Например, для многих бензиновых атмосферных ДВС нормой является отметка около 0.1 %. На бензиновых турбомоторах показатель расхода заметно выше. Что касается дизельного двигателя, заявленный расход смазки по норме будет больше любого бензинового аналога и составляет, в среднем, от 0.8 до 3 %. Указанные 3 % расходуют форсированные турбодизели с двумя турбинами и т.п.
Также можно отдельно упомянуть и роторные моторы, которые отличаются
особой склонностью к расходу смазочной жидкости. Такие агрегаты (с
учетом их полностью исправного состояния) расходуют около 1-1.2 литра
масла на 1000 км. пробега. Для справки, в мануалах к разным двигателям
указано, что нормой расхода масла на угар является 1 литр на 3 тыс.
пройденных км, то есть около 3 литров на 10 тыс. км.
При этом производители также отмечают, что расход напрямую зависит как
от технического состояния ДВС, так и от особенностей эксплуатации
конкретного ТС (нагрузки на агрегат, скорость и т.д.)
От чего зависит расход масла в двигателе и как его уменьшить
Как уже было сказано выше, масло расходуется в любом двигателе, так как масляная пленка на деталях для защиты от сухого трения сгорает в камере вместе с топливным зарядом. Если добавить к этому естественный износ ДВС в процессе эксплуатации, тогда потребление смазки дополнительно увеличивается.
Однако становится вполне очевидно, что 3 литра масла на 10 тыс. км. для
малолитражки с рядным атмосферником можно считать большим расходом, при
этом для мощного агрегата с большим рабочим объемом это вполне
допустимый показатель. Практика показывает, что даже если двигатель
начал «есть» масло выше нормы, экономически выгоднее просто доливать
смазку, чем сразу делать капремонт мотора только из-за повышенного
расхода.
Дело в том, что на многих СТО мастера предпочитают не диагностировать
отдельную причину повышенного расхода масла, а сразу предлагают
владельцу сделать капремонт. При этом важно учитывать, что не всегда в
таком дорогом ремонте есть необходимость.
Прежде всего, расход смазки может быть увеличен по причине того, что
масло вытекает из мотора. В этом случае достаточно заменить прокладки и
сальники. Как правило, необходимо обратить внимание на прокладку
клапанной крышки, прокладку головки блока цилиндров, передний и задний
сальник коленчатого вала, сальники распредвала, сальники клапанов и т.д.
В различных ситуациях смазка может течь по внешней поверхности (вытекать
наружу), а также проникать в другие системы. Например, если масло течет
между коробкой и двигателем, виноват сальник коленвала, а под машиной
может образоваться лужа.
Если же проблемной окажется прокладка ГБЦ, снаружи потеков может и не быть, двигатель будет сухой. При этом смазка будет попадать в охлаждающую жидкость, ОЖ помутнеет, масло в двигателе также начнет пениться, под крышкой маслозаливной горловины и на щупе появится эмульсия.
Если масло активно расходуется в моторе на угар, из выхлопной трубы
будет идти сизый маслянистый дым. В этом случае, особенно по сравнению с
течью, установить причину без разборки двигателя намного сложнее.
Однако и в такой ситуации с угаром можно попробовать бороться, прежде
чем соглашаться на ремонт. Прежде всего, расход смазки зависит от режима
эксплуатации мотора. Другими словами, езда на высоких оборотах приводит
к повышению температуры и нагрузок, масло разжижается, хуже снимается
кольцами со стенок цилиндров, угорает и т.д.
Также важно понимать, что смазочный материал может не подходить
двигателю по определенным параметрам. Это значит, что нужно знать, какое
масло выбрать для двигателя и какие особенности нужно учитывать.
Если мотор изношен, тогда параллельно нужно принимать в расчет и
особенности подбора масла для двигателей с большим пробегом. В двух
словах, материал со сниженной вязкостью формирует тонкую пленку, которую
маслосъемные кольца не могут удалить со стенок. Если же смазка густая,
тогда пленка очень толстая, при этом кольца не могут снять такой слой в
полном объеме.
С учетом вышесказанного становится понятно, что нужно использовать
наиболее подходящее масло как по допускам, так и по индексу
высокотемпературной вязкости. Например, из списка рекомендуемых смазок в
мануале нужно выбрать продукт с более высокой вязкостью по сравнению с
тем, что залито в данный момент.
Также можно перейти с синтетики на полусинтетику, что также в ряде случаев позволяет уменьшить расход смазки. Главное, чтобы такая полусинтетика допускалась к использованию в конкретном ДВС и соответствовала рекомендациям завода-изготовителя мотора.
Маслосъемные колпачки (сальники клапанов, маслоотражающие колпачки)
также являются элементом, проблемы с которым повышают масляный аппетит
агрегата.
При этом на многих ДВС замену колпачков можно выполнить без снятия ГБЦ,
стоимость запчасти весьма незначительна. Расход смазки после замены в
ряде случаев значительно уменьшается.
Основной причиной выхода из строя сальников клапанов является их
пересыхание и затвердевание, так как элементы выполнены из резины. Также
на сальники может оказывать влияние и неподходящее для мотора масло,
агрессивно воздействующее на резину.
Износ поршневых колец часто по симптомам аналогичен их залеганию. Если в
первом случае кольца нужно менять, то есть потребуется разборка и ремонт
ДВС, то во втором можно провести раскоксовку поршневых колец.
Если просто, скопление нагара и кокса не позволяет кольцу двигаться в
канавке, то есть кольца залегли. Снижение подвижности означает, что
кольцо не выполняет свою функцию, масло плохо снимается со стенок и
угорает в камере сгорания.
Для решения проблемы существуют промывки, которые заливаются в систему
смазки. Также можно использовать промывочные масла. Радикальным способом
является такой, когда в свечные колодцы заливается специальный состав
для раскоксовки поршневых колец.
Каждое из решений имеет как свои плюсы, так и минусы, однако для
изношенного двигателя во многих случаях удается снизить расход смазки и
продлить жизнь мотора до капремонта.
Повышение давления в картере также становится причиной перерасхода
смазочного материала. Простыми словами, высокое давление картерных газов
заставляет масло оказываться там, где его быть не должно.
В результате смазка попадает в цилиндры через впуск, после чего сгорает
в двигателе вместе с топливом. В подобной ситуации нужно диагностировать
и чистить систему вентиляции картера.
Проблемы с турбокомпрессором также приводят к тому, что появляются
утечки смазки в области нагнетателя, масло также проникает в цилиндры
через впуск и т.д.
Для решения необходима диагностика и ремонт турбины. В крайнем случае
можно заменить турбокомпрессор, при этом расход смазочного материала
также уменьшится.
В итоге
Основным поводом для капремонта двигателя является наличие значительных дефектов и повреждений, а также большой износ деталей и выработка на стенках цилиндров (задиры, изменение геометрии и т.д.).
В этом случае устранить «жор» масла только раскоксовкой, заменой колец, маслосъемных колпачков или переходом на более вязкую смазку уже не получится. Обычно двигатели с такими повреждениями имеют низкую компрессию, плохо заводятся как на холодную, так и на горячую, значительно теряют мощность.
Во время работы агрегата могут присутствовать стуки и посторонние шумы. Как правило, после разборки и дефектовки блок нужно растачивать/гильзовать, выполнять шлифовку коленвала и т.д. Другими словами, необходим капитальный ремонт.
Если же двигатель изношен, но работает нормально, при этом расход масла
выше нормы, тогда моментального увеличения расхода смазки ждать не
стоит. Смазочный материал будет расходоваться все больше и больше, но
прогрессировать эта проблема будет медленно.
Получается, долив нескольких литров смазки на каждые 10 тыс. км.
позволит эксплуатировать такой мотор еще не один десяток тысяч
километров без капремонта (если не возникнет других поломок). При этом
по затратам смазку выгоднее доливать, чем ремонтировать мотор.
Дополнительно использование более вязкого масла, замена сальников
клапанов и чистка системы вентиляции картера помогут снизить общий
расход смазочного материала и затраты на содержание и обслуживание ДВС.
05.10.2014
KIA Sportage (КИА Спортаж / Спортейдж), выпуска 2013 года. Претензии клиента:
- на панели приборов горит лампочка системы ABS
- на панели приборов горит лампочка ESP
- на панели приборов горит предупреждение о неисправности «Ассистента трогания на подъёме»
Удивился, спросил у клиента:
- Машина еще на обслуживании у дилеров, к ним обращались?
Владелец машины кивнул и ответил, что да, обращался, они любезно и быстро загнали автомобиль на ремонт, целых полчаса что-то там делали, потом отдали. В момент выезда от них всё работало. Но через какое-то время неисправности появились снова. Клиент решил не искушать судьбу и через Интернет и знакомых нашел наш автосервис.
Кроме перечисленных неисправностей на машине нельзя было включить передачу, рычаг коробки был заблокирован и для включения надо было разблокировать его принудительно, вручную.
Ситуация интересная, но прежде чем нагружать голову разными сложностями - начнем от простого?
Например, от «ассистента трогания на подъеме». Хорошая функция. И не только для «блондинок», люди говорят, что функция нужная и помогает. Каков принцип работы? Этот «ассистент» помогает при трогании автомобиля на подъемах переносить ногу с педали тормоза на педаль газа (акселератора) без дополнительной помощи стояночного тормоза - система поддерживает давление в тормозной системе пару секунд, что вполне хватает тронуться на подъеме без проблем.
Первый звоночек: «педаль тормоза». При работе «ассистента» задействована педаль тормоза, надо посмотреть как работает она и связанные с ней электрические цепи. Нажимаю на педаль тормоза - задние фонари не горят. Понятно, так ездить нельзя…
(Почему Мотордата: потому, что до неё в этот момент было легче всего дотянуться, она всегда висит и загружена. Так же и другие программы - «висят и открыты», куда дотянусь быстрее, там и смотрю. Естественно, если по теме вопроса).
Итак, на месте уже смотрю предохранители, вижу, что нужный нам - сгоревший. Поставить еще один такой же и снова проверить нажатием на тормоз?
(… частенько читал в интернетах: « - А я не заморачиваюсь! Сгорел предохранитель - ставлю новый для проверки. Если он снова сгорел - тогда смотрю на предохранитель, и только потом на всю цепь…».
На мой взгляд, так делать неправильно - для этого лучше использовать «нагрузку», 55-ваттную лампочку, которая подсоединяется вместо предохранителя. Бережёт время, деньги, настроение и репутацию.
На этой машине: «Вставили нагрузку - лампочка не горит. Нажали на тормоз - лампочка загорела ярко, в полный накал. Какой вывод? Где-то замыкание, которое надо искать» (скорее всего вжгуте, который идет на стоп-сигналы).
Этот электрический жгут проходит слева от ноги водителя, в порожке. Вскрываю и даже не удивляюсь.Просто оцениваю ситуацию. Ожидал подобное. Ну и как не сделать фото этому памятнику работы мастеров из дилерского центра?
Смотрите: стрелка показывает на провод, который проложил криворукий специалист. Именно криворукий, не возражайте. И провод лежит именно так, как лежал - заходя в углубление в порожке. Что за углубление? Догадались, наверное - сюда вставляется клипса крепления. Я этот провод легонько вытянул, и вот они - последствия невнимательности, которые нагло лезут в кошелёк владельца автомобиля:
Надеюсь, причину неисправности увидели и поняли все.
Однако, не хочу заканчивать этот рассказ на печальной ноте, озвучу совет: «Если к вам на ремонт пришел автомобиль от дилера или с другого автосервиса, то первым делом поинтересуйтесь у клиента: « - А что они делали?».
Есть такая хорошая практика: «на шаг назад». - Устанавливали сигнализацию или какой-то «доп»? А в каком месте? Вон там? Спасибо!
Вскрываем пороги (например) и вот она - криворукая неисправность!
Удачи всем!
P.S. Конечно, говоря по вселенской справедливости, из одного-двух случаев делать глобальные выводы насчет всех дилеров не стоит. Ну да, попался случай, ну да - «от дилера». Но с таким же успехом подобные неисправности могут приехать и не от дилера - их может сотворить любой другой криворукий автоэлектрик (именно «криворукий» и именно «сотворить»).
P.P.S. В своем рассказе пару раз употребил слово «криворукость». Это заинтересовало: «А сколько раз о подобном уже говорили?». Оказывается - много раз! Приведу навскидку только три примера (в статьях на портале Легион-Автодата:
их гораздо больше).
- "Авторемонт. Рецепт счастья."
-
- "Nissan Cedric/Gloria Y34 VQ30DD NeoDi и ошибка P1145"
-
- "Fiat Doblo 1.3 (сажевый фильтр, турбонагнетатель)"
-
Детские болезни K IA Sportage III (2010 – 2014, рестайлинг 2014 – 2016).
В 2010 году увидел свет КИЯ Спортейдж третьего поколения. Автомобиль производился на заводах Кореи, Словакии, России. Русская сборка происходит для «галочки» (чтобы снизить растаможку). Изначально все поставляемые автомобиль собираются в Словакии, затем разбираются и отправляются на крупноузловую сборку в Калининград.
Двигатели для РФ: бензиновый 2.0 (150 л.с., разгон до 100 км/ч – 10.7 секунды, смешанный расход – 7.8 литра на 100км). Дизели: 2.0 (136 л.с, до 100км/ч за 11.1 сек, средний расход – 5.5 л), 2.0 (184 л.с., до первой сотни – 9.8 с, расход город/трасса – 6.1 л). Есть один интересный двигатель для внутреннего рынка Кореи — 2.0 литра бензин с турбрнаддувом (261 л.с, до 100км за 6.5 секунд, средний расход – 10 литров), ввозился «серыми дилерами» и в ПТС указывалось 150 л.с. (в базе таможни РФ, другой бензиновой версии — НЕ существует).
Трансмиссии: механика на пять или шесть передач, 6-и ступенчатый автомат.
Полный привод реализован с помощью муфты, дорожный просвет – 172 мм (что не серьезно для наших дорог), 5 звезд безопасности по рейтингу EuroNcup.
Базовая комплектация: ABS, 2е подушки безопасности, 4 эл. стеклоподъемника, эл. регулировка зеркал с обогревом, кондиционер, борт – компьютер, передний подлокотник, литые диски диаметром 16, датчик дождя, AUX/USB.
В максимальной комплектации: система курсовой устойчивости, 6 подушек безопасности, система помощи при подъеме и спуске с горы, панорамная крыша, кожаный салон, бесключевой доступ, камера заднего вида, парктроники, автоматическая парковка, датчики давления в шинах, круиз – контроль, подогрев руля и всех сидений, эл. регулировка сидений, эл. складывание зеркал, обогрев дворников, навигационная система AUX/USB с Bluetooth, биксеноновые фары.
Болячки КИА Спортейдж 3 или на что обратить внимание при покупке б/у.
Корейцы дорабатывают свои автомобили в процессе эксплуатации потребителем. На многие болячки, они выпускают сервисные бюллетени — . Многие проблемы, уже устранил сам владелец по гарантии. Маленькая хитрость! Если на диагностике всплыли детские болезни — торгуйтесь. Потом пишите — звоните в представительство КИЯ и возможно их устранят бесплатно.
| Болячки | Решения |
|
Подвеска |
|
| стук (ощущается на руле) при небольших неровностях | замена: рулевых наконечников, правой втулки рейки (на фторопластовую), смазка и установка прокладки в муфте усилителя руля (вырезать из куска резины – диаметр 22мм), рейку и усилитель – меняли по гарантии |
| часто текут и стучат (зимой) амортизаторы | установка, НЕ оригинальных стоек — Sachs |
| проседают задние пружины | установка усиленных пружин — «подвеска от Тольки» (НЕ проседают!) |
| не с первого раза закрываются двери, причина в уплотнителях дверей, для рынка РФ они более «толстые» (дабы улучшить герметичность зимой) | сделать прорези в уплотнителях |
| трескается стекло в зоне обогрева дворников | вынуть предохранитель — F15,(15А) |
|
Электрика |
|
| часто «умирает» аккумулятор на автомобилях с ДХО | отключить датчик целостности АКБ (находится на минусовой клемме) |
| постоянно «пищит» задний парктроник | замена по гарантии или установка не оригинала (например, заказать в Китае) |
| ошибка — P2562, падение динамики — выработка штока заслонки турбины (дизель) | сделать калибровку штока (подробно описано на киа – клубе) |
| стук замка заднего сиденья, от плохих дорог раскручивается кронштейн | подложить граверные шайбы под болты кронштейна замка, смазать силиконом |
| стирается «кожа» руля | поменять по гарантии или перешить |
| трескается «кожа» на боковой поддержке сидений | гарантия или перешивка |
| скрип подлокотника | проклеить по периметру «моделином», особенно крючок защелки |
| свист печки | чаще менять салонный фильтр |
|
Двигатель |
|
| течет трубка подачи масла в турбину (дизель) | заменить резиновую часть трубки (маслостойкий шланг, диаметр — 6мм) – стянуть хомутами |
| стук — задиры в цилиндрах, двигатель G4KD (бензин 2.0 – 150 л.с.), если НЕ прогревать, активно ездить (особенно на «холодную») – перегреваются поршни, отсутствует их принудительное охлаждение – конструктивная особенность | пред покупкой — обязательно проверить эндоскопом |
|
Трансмиссия | |
В этой статье я коротко изложу что чаще всего ломается на автомобиле Kia Sportage 3, модель 2010-2016 гг., с заводским обозначением Sl или Sle. Я работаю на сервисном СТО и имею практический опыт в этом вопросе . Здесь будут описаны не только типовые «болезни» спортейджа, но и способы их лечения. Статья призвана избавить владельца такого авто от многочасовых поисков информации по разделам автомобильных форумов. Также она будет полезна тем, кто только собирается приобрести подержанный cпортейдж, ведь важно понимать, что следует проверять при покупке. Если я вдруг упустил что-то из вида напишите в комментариях.
Не работает полный привод!
Очень распространенная неисправность у Спортейджа 3-го поколения - поломка системы полного привода. Возникает она даже тогда, когда автомобиль эксплуатируется исключительно как городской «паркетник», без использования функции блокировки полного привода. Ведь даже если вы не нажимаете кнопку 4WD lock, блок управления автоматически подключает заднюю ось в моменты резкого ускорения при трогании, или при пробуксовке передних колес. Крутящий момент постоянно перераспределяется блоком ITM между передними и задними колесами в пропорции от 100% - 0% до 50% - 50% соответственно.
Неисправностей полного привода на Sportage бывают две:
- поломка муфты подключения полного привода (ПП);
- коррозия шлицевого соединения между коробкой передач(КПП) и раздаточной коробкой;
Причем вторая неисправность возникает значительно чаще первой.
Неисправность муфты включения ПП
Муфта полного привода, Спортейдж; 1 - пакет фрикционов, 2 - насос
Проявляется следующим образом: нет подключения задних колес, даже в режиме 4WD lock (т.е. при нажатой кнопке), при этом горит лампа неисправности системы 4WD на панели приборов. Важно, что карданный вал при этом вращается!
Если в общих чертах, муфта представляет собой обычную систему с многодисковым пакетом фрикционов, которые сжимаются под давлением масла. Давление создаётся насосом, закрепленным на корпусе муфты.
Появляются коды ошибок «P1832 Clutch Thermal Overstress Shutdown» или «P1831 Clutch Thermal Overstress Warning». Вот подробная о том, что конкретно ломается в таком случае и как можно отремонтировать.
Особенно часто это происходит при перегреве муфты, при длительной пробуксовке. Либо при частом использовании режима 4WD lock. А ведь этот режим предназначен лишь для кратковременного применения на участке со сложными дорожными условиями. Не стоит долго ездить с нажатой кнопкой 4WD lock.
Решается проблема заменой узла муфты ПП. Деталь не дешевая, но есть фирмы, предоставляющие услуги ремонта муфт. Такие услуги легко найти в интернете.
Еще одна возможная поломка - это неисправность самого насоса муфты. В таком случае возникает код ошибки P1822 или P1820. По этой проблеме компания KIA даже выпустила сервисный бюллетень, согласно которому оф. дилер должен заменить муфту в сборе.
Если авто не на гарантии нужно заменить отдельно насос, что буде намного дешевле. Только новый насос уже модифицирован, и требует покупки к нему проводки.
Номера запчастей: насос муфты полного привода - 478103B520, проводка насоса 478913B310
Цена на насос с проводкой ориентировочно 22 000 рублей.
Если вы покупаете подержанный спортейдж, не забудьте проверить машину на эти неисправности. Ремонт довольно дорогой, он складывается из цен на детали дифференциала (ок. 20 000 руб.) и стоимости раздаточной коробки (600 у.е цена на б/у) и конечно работы по съему КПП и замене деталей (до 20 000руб.).
Список необходимых запчастей для ремонта полного привода на Спортедж 3, с ОЕ - номерами
Не включаются/трудно включаются передачи на механической КПП, либо посторонний шум
Начинает проявляться эта болезнь с характерного шума из коробки передач, который слышен на холодную, при работе двигателя на холостом ходу. Сервисный бюллетень по этой проблеме предписывает замену колец синхронизаторов 4-й, 5-й и 6-й передач МКПП.
Иногда причина может быть в «синхроне» 3-й передачи и соответственной шестерни. Конкретно определяется причина уже после разборки коробки.
Если вовремя не заменить синхронизаторы, возможно появление более серьёзных последствий - мех. повреждение зубьев шестерен передач, что влечет их замену, а, следовательно, более дорогостоящий ремонт.
Цена работ обычно обходится до 300 $. Плюс необходимые запчасти.
Для Kia Sportage 3 SL 2010-2016 4G + WiFi Мультимедиа, Видео плеер, навигация gps, Android 8,1 HiFi
Автомобиль не едет, сильный скрежет в районе правого колеса, неисправность промежуточного вала
Проблема аналогичная вышеописанной с полным приводом. Выгнивает шлицевое соединение между промвалом правого привода и внутренним ШРУСом. Происходит это из-за попадания воды через сальник (а точнее пыльник). Далее коррозия делает свое дело, шлицы ослабевают и совсем срезаются. При срезанных полностью шлицах промвала автомобиль сможет доехать до сервиса только при включенном полном приводе, ведь в следствии работы дифференциала, весь крутящий момент передней оси пойдет на правую сторону.
Коррозия шлицов промвала и привода правого, Спортаж 3
Цена ремонта: промвал 4 500 руб., шрус правый до 45 000 руб.
Как и в случае с соединением раздатка – коробка, необходимо делать профилактику промвала с заменой сальника и нанесением смазки, это продлит жизнь шлицам.
Двигатель не развивает больше 3000 оборотов, горит или мигает лампа «CHECK»
Конечно такие симптомы характерны для многих поломок дизельных автомобилей. Но здесь речь идет именно о самых частых неисправностях, тех, что рано или поздно случаются на всех Sportage.
Эта «болезнь» характерна для дизельных комплектаций, с двигателями R 2.0 и U2 1.7. Причин таких симптомов, как правило, бывает две:
- неисправность датчика давления наддува, на авто с 2-х литровым мотором;
- неисправность проводки датчика давления наддува, на машинах с двигателем 1.7;
В обоих случаях блок управления переводит работу мотора в аварийный режим, что означает, в частности, отсечку оборотов двигателя на отметке 3000об в мин. У водителя возникает ощущение что турбина просто не работает. Это, конечно, не так.
